Произвести монтаж металлосайдинга несложно, даже своими силами, перед тем как приступить к монтажу необходимо четко понимать этапы монтажа и понимать весь процесс.
1. Подготовка к монтажу
Для монтажа металлосайдинга на какую-либо поверхность, еѐ необходимо подготовить. Для
выполнения работ по монтажу потребуются: рулетка, мел, строительный уровень, ножовка по металлу и дереву, отвертка, веревка, ножницы по металлу, нож и электродрель или шуруповерт. Далее нужно подготовить поверхность к монтажу - удалить весь мусор и помехи (различные растения, крепления водосточных труб и другие). С помощью уровня необходимо проверить ровность углов и стен, на которые необходимо смонтировать сайдинг. Если есть неровности и перекосы, то в дальнейшем необходимо выровнять их обрешеткой.
2. Монтаж обрешетки
Обрешётка - решётчатая конструкция, является элементом конструкции для монтажа металлического сайдинга. Прежде чем монтировать обрешетку, необходимо провести обмер здания, вертикальность и ровность стен, прямоугольность углов и оценить все неровности поверхности. Все эти факторы необходимо учитывать перед тем, как монтировать конструкцию обрешетки. Конструкция обрешетки должна обеспечить вертикальность стен и прямоугольность углов, что обеспечит прекрасный внешний вид здания после монтажа металлического сайдинга.
При монтаже сайдинга мы рекомендуем использовать металлические элементы обрешетки (рис. 2) как наиболее долговечные и прочные (например: строительный профиль). Стальная обрешетка позволяет заполнить пространство между стеной и сайдингом утеплителем, а так же оцинкованный строительный профиль не подвержен коррозии. Применять деревянную обрешетку для монтажа металлосайдинга не рекомендуем, т.к. дерево в большей степени подвержено процессу гниения и деформации, что может привести к повреждению металлосайдинга и внешний вид здания при этом может быть испорчен.
Для тех же, кто все-таки использует деревянные бруски для обрешетки (рис. 3), следует учесть, что их необходимо обработать антисептиком, хорошо высушить, после чего можно начинать монтаж. Ширина бруса не должна быть меньше 50 мм, а толщина зависит от толщины утеплителя, но не менее 50 мм.
При монтаже так же необходимо использовать пароизоляционную пленку, если здание или надстройка типа мансарды строится из несущих профилей, а стены при этом изнутри отделаны материалом негерметичным (например, гипсокартоном или вагонкой). Пароизоляция позволяет не проникать воздуху и содержащемуся в нем пару из помещения внутрь утеплителя. Необходимо также обратить внимание на плотность используемого утеплителя, он по плотности должен быть выше кровельного, обязательно обратите внимание на рекомендации производителя утеплителя и его характеристики!
Ветрозащитную гидроизоляционную пленка обязательно необходимо монтировать, даже если вы не монтируете утеплитель под металлосайдинг. Данная пленка крепится к обрешетке специальным монтажным степлером, а затем прижимается бруском 50х50. Для металлического сайдинга шаг обрешетки должен быть не более 60 см причем, чем выше здание, тем чаще шаг обрешетки.
Для крепления сайдинга к обрешетке необходимо использовать саморезы диаметром не менее 4,2 мм. При креплении в стальную обрешетку используются саморезы со сверлом.
Места для монтажа обрешетки и кронштейнов должны быть заранее размечены с помощью отвеса по одной вертикальной линии, для этого нам и понадобится мел. После проведения разметки места для монтажакреплений предварительно засверливаются и в нихвставляются дюбеля. Обрешетка монтируется следующим образом: сначала по углам, затем по периметру окон, дверей и проемов и, наконец, только после этого обрешетка монтируется на стене.
3. Монтаж утеплителя
Если Вы приняли решение утеплить стены, то вам необходимо знать некоторые особенности применения и монтажа утеплителя на стену. Плохая вентиляция фасада и скопления влаги между утеплителем и стеной, что отрицательно сказываются на свойствах утеплителя, данный фактор еще и уменьшает срок службы всей конструкции.
Основной перепад температуры происходит именно в утеплителе, внешняя поверхность несущей стены даже в очень сильные морозы имеет положительную температуру. Естественно, при таком подходе срок службы здания увеличивается. Используя ветрозащитную гидроизолирующую пленку, Вы защищаете внутреннюю поверхность металлосайдинга от образования инея. При расчете утеплителя необходимо позаботиться о том, чтобы точка росы была вне стены здания, а именно в утеплителе. Применение утеплителя предъявляет дополнительные требования к качеству вентиляции. Зазор между утеплителем и сайдингом должен соответствать 4-5см. Слишком большой зазор между утеплителем и металлосайдингом вызывает дополнительную нагрузку на крепеж и возможный акустический гул элементов конструкции, в результате сильного ветра, а меньший не обеспечит достаточную вентиляцию, произойдет скопление влаги на внутренней поверхности металлосайдинга, утеплителе и обрешетке. Ни в коем случае нельзя пренебрегать дополнительным утеплением при реконструкции, если в зимний период стены внутри влажные и холодные. Такая «экономия» приведет к быстрой порче отделки, а последующий ремонт не обеспечит надежности, необходимо будет устранять причину порчи отделки и применить дополнительное утепление. (рис.5)
В отличие от кровли, при монтаже утеплителя и пленки на фасад здания предъявляют более жесткие требования. Как правило, утеплитель должен быть более плотным, а пленка более прочной. Утеплитель необходимо крепить к стене с помощью пластмассовых дюбелей (они различаются по длине) с широкой тарельчатой шляпкой и оцинкованных винтов. При выборе дюбелей необходимо учесть, что при монтаже дюбель входит в стену на 50 мм, а так же толщину выбранного Вами утеплителя. В зависимости от плотности утеплителя кол-во пластмассовых дюбелей может быть от 4 до 6 штук, но не менее 4 на плиту утеплителя. При применении ветрозащиты дюбели устанавливаются после установки на утеплитель пленки, чтобы она не «хлопала». Проследить только надо за тем, чтобы отверстия в пленке были маленькими, а шляпка дюбеля плотно прижимала ее к утеплителю. Также следует обратить внимание на отсутствие щелей между плитами утеплителя, а при укладке его в несколько слоев, чтобы стыки не приходились один над другим, лист укладываемого сверху утеплителя должен перекрывать стык низ лежащих листов утеплителя.
4. Гидроизоляция и ветрозащита
Применение их крайне важно для жилых помещений! Минеральный утеплитель имеет малую плотность, его свойства по удержанию тепла основываются на том воздухе, что находится между волокнами утеплителя. Циркулирующий в вентиляционном зазоре ветер и потоки воздуха выдувают воздух из утеплителя, что снижает его изоляционные свойства. Ветрозащита препятствует этому, и кроме того препятствует расслоению утеплителя, обеспечивая при этом нормальное состояние вентиляционного зазора. Современные пленки совмещают эти два свойства в себе – ветрозащита и парозащита, что позволяет максимально обеспечить защиту утеплителя одной пленкой. Стоит так же учитывать целостность паро-ветрозащитной пленки – мембраны, т.к. еѐ свойства дают защиту, если пленка будет повреждена при монтаже, в данном случае ни о какой защите речи уже не может идти! Пленка раскатывается горизонтально, начиная снизу последовательно перемещаясь вверх. Каждый последующий слой должен перекрывать предыдущий на 10-15 см. Нельзя крепить пленку с большим натяжением, но и провисания недопустимы.(рис. 6)
При обустройстве неутепленного фасада применение гидро-, ветрозащиты также необходимо (рис. 7) Пленка может крепиться непосредственно на несущую стену скобами строительного степлера (деревянная стена), пластмассовыми дюбелями типа «гриб» (на кирпичные/каменные стены), с помощью двустороннего скотча (на любую поверхность) с дальнейшим закреплением плёнки контррейками.
5. Монтаж доборных элементов
Монтаж металлосайдинга предполагает использование дополнительных элементов отделки, которые в свою очередь делятся на сложные и простые. Простые устанавливаются уже после монтажа панелей, а сложные непосредственно перед монтажом панелей сайдинга. Рассмотрим установку сложных доборных элементов на примере монтажа металлосайдинга «корабельная доска».
Сначала устанавливается начальная планка. Чтобы сделать это, необходимо выбрать нижнюю точку (начальную линию сайдинга). От выбранной точки отступаем выше 4 см и проводим горизонтальную линию мелом по всему периметру, используя для этого строительный уровень. После этого прикладываем начальную планку верхним краем к нашей линии и закрепляем ее на обрешетке саморезами. Все планки должны быть установлены по всему периметру на расстоянии 6 мм друг от друга. Это поможет избежать последствий температурного расширения. Сразу после этого можно установить завершающую сложную планку, которая крепится встык с карнизом.
Далее необходимо установить сложные планки внутренних и внешних углов (рис 8). Данные планки устанавливаются на месте стыка двух стен. При этом сверху необходимо оставить пространство для подшивки свесов или потолка. Угловая планка должна выступать ниже начальной планки на 5-6 мм. Она фиксируется саморезами с шагом 20-40 см. Если длины угловой планки не хватает, то к ней стыкуется другая. Простые угловые элементы ставятся после монтажа всех панелей. Их крепят саморезами к обрешетке
Также монтаж металлосайдинга не обходится без установки стыковочных планок (сложных или простых). Сложные стыковочные планки устанавливаются непосредственно перед монтажом панелей сайдинга (рис. 9) Для этого следует отметить места стыков. Стыковочная планка устанавливается по тому же принципу, как и угловые сложные планки – сверху зазор для свеса или потолка, а снизу должна выступать на 5-6 мм за начальную планку. Если стыковочная планка перпендикулярна начальной, то ее закрепляют по всей длине. Мы не рекомендуем размещать стыковочную планку на уровне окна, так как это может отрицательно сказаться на эстетическом виде будущего внешнего вида здания. Что касается простых стыковочных планок, то они монтируются так же после установки панелей сайдинга саморезами к обрешетке.
В последнюю очередь необходимо смонтировать оконные и дверные проемы. Крепление сложных элементов для проемов осуществляется с помощью саморезов, при учете шага – 30 см. Они устанавливаются на профиль дверной или оконной рамы. На углах оконных и дверных аксессуаров вырезаются специальные «ушки», отгибающиеся на нижние элементы. При оформлении проемов можно использовать простые планки углов, монтирующиеся уже после сборки панелей.
6. Монтаж панелей металлосайдинга
Оставляйте пространство 5-10 мм между панелями металлосайдинга и жесткими ребрами доборных элементов, на случай перепада температур (высокая – расширение, низкая – сжатие)
Крепить панели металлического сайдинга с усилием и визуальным контролем, что замок вошел равномерно по всей длине на максимальную глубину. При монтаже так же необходимо контролировать горизонтальность размещения панелей сайдинга с помощью строительного уровня. Между металлическим изделием (панелью или аксессуаром) и саморезом оставляйте зазор 1-1,5 мм.
Благодаря этому вы предусмотрите негативный эффект при температурных перепадах. Заворачивайте панели и дополнительные элементы строго по центру специальных перфорированных отверстий.
Монтаж металлосайдинга начинается снизу. Самая первая панель цепляется за начальную планку. После чего верхняя часть панели крепится саморезами по центру перфорации (отверстий) Все остальные ряды панелей защелкиваются в замки предыдущих установленных панелей. Между панелями и доборными элементами необходимо оставлять расстояние в 6-10 мм (зазор на случай расширения панели).
Для установки панелей металлосайдинга под и над проемами, прикладываем панель к проему,отмечаем размеры с учетом сложных доборных элементов, добавляя при этом 6 мм с каждой стороны.
Далее наносим на панель металлосайдинга вертикальную разметку. После этого вырезаем отмеченную часть электрическим лобзиком. На лицевую сторону панели вдоль среза наносим зацепки (6 мм от края) с помощью пассатижей-перфоратора. Наконец, заводим панель металлосайдинга в приоконные планки и защелкиваем окончательно в панель предыдущего ряда.
Последнюю панель металлического сайдинга вставляем в завершающую планку, направив при этом ее нижнюю часть в замок. Только потом защелкиваем ее окончательно. Однако очень часто верхняя панель металлосайдинга не совпадает по размерам. В этом случае она обрезается под необходимый размер. После нанесения выемок специальным инструментом аналогичным образом, как при состыковке с оконными и дверными проемами, металлическая панель заводится под завершающую планку.
7.Уход за металлосайдингом
После того, как фасадные работы закончены, удалите с поверхности металла стружку, опилки и другой мусор. Грязь хорошо удерживает влагу, что может привести к коррозии. В
местах срезов и царапин используйте коллеровочную краску. Особое внимание следует уделять состоянию защитно-декоративного покрытия и защите верхней
части системы (парапеты, карнизы, отливы в оконных проемах). Следует также предусмотреть такие меры, чтобы при парковке автомобилей вблизи здания не было возможности механического
повреждения стены. В процессе строительства и эксплуатации здания не допускайте крепления непосредственно к
облицовочной конструкции любых деталей или устройств (для них должен быть смонтирован независимый несущий каркас).
Не допускается попадание воды с крыши здания на облицовочную систему, для чего необходимо содержать в рабочем состоянии желоба на крыше и водостоки.
Уход за облицовкой фасада заключается в ее регулярной очистке, периодическом осмотре и грунтовке- окраске появившихся царапин и повреждений. Мыть металлосайдинг необязательно, лишь в очень засушливое лето можно сделать это мягкой щеткой и слабым мыльным раствором.
Все статьи
