Лучшие статьи по строительству

Сэндвич-дома становятся все более популярным выбором для строительства благодаря своей экономичности, скорости возведения и энергоэффективности. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое сэндвич-панели, их разновидности, особенности использования в строительстве домов, а также преимущества и недостатки.Углубимся в технические характеристики панелей, их эксплуатационные качества и возможности применения в различных типах строительства.  Что такое сэндвич-панели? Сэндвич-панели – это современный строительный материал, состоящий из двух слоев облицовочного материала и слоя утеплителя между ними. Эта технология обеспечивает не только высокую тепло- и звукоизоляцию, но и позволяет значительно сократить время строительства за счет готовности элементов к монтажу. В качестве внешнего и внутреннего слоев часто используются стальные листы с антикоррозийным цинковым покрытием, поверх которого может быть нанесено полимерное покрытие для дополнительной защиты и эстетического вида. Полимерное покрытие предлагается в различных цветах и фактурах, что делает сэндвич-панели привлекательным решением для внешней отделки зданий. Утеплитель, располагающийся между слоями металла, может быть выполнен из различных материалов, но наиболее часто встречаются минеральная вата и пенополиизоцианурат. Минеральная вата обеспечивает отличную звукоизоляцию и пожарную безопасность, в то время как пенополиизоцианурат выделяется своей высокой теплоизоляционной эффективностью и стойкостью к влаге. Выбор утеплителя зависит от специфических требований к зданию и может быть адаптирован под различные климатические условия и эксплуатационные особенности. (В каталоге кровельных сэндвич-панелей компании Тритон вы найдете широкий ассортимент материалов, сочетающих в себе превосходную теплоизоляцию, долговечность и эстетическую привлекательность. Идеальное решение для строительства современных, энергоэффективных и быстро возводимых домов.) Внешняя облицовка Внешняя облицовка сэндвич-панелей играет ключевую роль не только в эстетическом восприятии здания, но и в его защите от внешних воздействий. В качестве внешнего слоя часто используется стальной лист, который проходит обработку цинкованием для повышения его антикоррозийных свойств. Это значительно продлевает срок службы материала, делая его устойчивым к ржавчине и отрицательным воздействиям окружающей среды. Поверх цинкового покрытия может быть нанесено полимерное покрытие, которое не только дополнительно защищает металл от воздействия влаги и ультрафиолетового излучения, но и придает панелям привлекательный внешний вид. Полимерные покрытия предлагаются в широком ассортименте цветов и текстур, позволяя архитекторам и дизайнерам реализовывать самые смелые идеи в оформлении фасадов. Стальные листы могут быть как гладкими, так и профилированными. Профилирование не только увеличивает жесткость панели, повышая ее несущие способности, но и вносит разнообразие в визуальное восприятие здания. Варианты профилирования могут варьироваться от тонких линий до более выраженных геометрических форм, что позволяет добиться уникального вида каждого проекта. Утеплитель Утеплитель в сэндвич-панелях играет ключевую роль в обеспечении тепло- и звукоизоляционных свойств конструкции. Среди разнообразия утеплителей, наиболее распространенными являются минеральная вата и пенополиизоцианурат, каждый из которых имеет свои уникальные характеристики и преимущества. Минеральная вата – это материал, обладающий отличными звукоизоляционными свойствами и высокой степенью пожарной безопасности. Благодаря своей неорганической природе, минеральная вата не поддерживает горение и способна выдерживать высокие температуры без потери своих изоляционных качеств. Это делает сэндвич-панели с утеплителем из минеральной ваты идеальным выбором для объектов с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Пенополиизоцианурат, в свою очередь, выделяется своей высокой теплоизоляционной эффективностью, что делает его востребованным в регионах с холодным климатом. Этот материал обладает низкой теплопроводностью, хорошей влагостойкостью и долговечностью. Пенополиизоцианурат не впитывает влагу, что предотвращает образование плесени и грибка внутри панелей и способствует сохранению теплоизоляционных свойств на протяжении всего срока службы. Внутренняя облицовка Внутренняя облицовка сэндвич-панелей, так же как и внешняя, выполняется из стальных листов, которые проходят обработку цинкованием для увеличения их срока службы и защиты от коррозии. Это цинковое покрытие служит надежным барьером против агрессивных воздействий окружающей среды, предотвращая разрушение металла и обеспечивая долговечность конструкции. Кроме гладких вариантов поверхности, стальные листы для внутренней облицовки могут быть профилированы. Профилирование придает дополнительную жесткость конструкции и может быть использовано для создания уникальных визуальных эффектов в интерьере. Использование стальных листов с цинковым и полимерным покрытием для внутренней облицовки сэндвич-панелей делает их идеальным выбором для строительства объектов с высокими требованиями к прочности, долговечности и эстетике.  Немного истории История сэндвич-панелей начинается с середины XX века, когда впервые были разработаны и применены эти инновационные строительные материалы. Изначально сэндвич-панели использовались в промышленном и гражданском строительстве в Северной Америке и Европе для создания энергоэффективных и быстровозводимых зданий. Эти материалы быстро завоевали популярность благодаря своим выдающимся характеристикам: превосходной тепло- и звукоизоляции, простоте монтажа и долговечности. С течением времени технологии производства сэндвич-панелей значительно эволюционировали. Были разработаны новые типы утеплителей и облицовочных материалов, что позволило улучшить эксплуатационные качества панелей и расширить области их применения. Современные сэндвич-панели могут похвастаться улучшенными антикоррозийными свойствами, большей пожарной безопасностью и широким спектром вариантов отделки. Виды сэндвич-панелей Существует несколько видов сэндвич-панелей, классификация которых зависит от типов используемых внешних облицовочных материалов и утеплителя. Различные комбинации этих компонентов позволяют адаптировать панели под специфические условия эксплуатации и архитектурные требования. Тип панели Особенности Утеплитель Панели из ОСП и пенополистирола Легкие и экономичные, идеальны для временных конструкций или малоэтажного строительства Пенополистирол Панели из ОСП и пенополиуретана Высокие теплоизоляционные свойства, подходят для жилых домов и объектов, требующих хорошей теплоизоляции Пенополиуретан Панели из ОСП и минеральной ваты Отличный выбор для объектов с повышенными требованиями к пожаробезопасности и звукоизоляции Минеральная вата Панели из фибролита Хорошая звукоизоляция и прочность, используются для внутренних перегородок и внешних стен Фибролит Панели из стекломагнезита и пенополистирола Отличные огнестойкие свойства, подходят для объектов, где важна пожарная безопасность Пенополистирол Металлические панели Прочные, долговечные, широкий спектр применения, высокие тепло- и звукоизоляционные свойства Минеральная вата, пенополиизоцианурат или другие виды (Стеновые сэндвич-панели от Тритон предлагают оптимальное сочетание качества, долговечности и стиля для вашего дома, обеспечивая высокую энергоэффективность и комфорт проживания. Узнайте стоимость стеновых сэндвич-панелей и выберите идеальное решение для строительства современного жилья по доступной цене.) Отличие дома из металлических сэндвич панелей, от дома из СИП панелей Дома из металлических сэндвич-панелей и дома из СИП (структурно-изоляционных панелей) представляют собой два популярных решения в современном быстром и энергоэффективном строительстве. Несмотря на общую цель – создание экономичных и теплоэффективных зданий, между этими технологиями существуют значительные отличия: Материалы и конструкция: Металлические сэндвич-панели состоят из двух слоев металла с утеплителем между ними, в то время как СИП-панели изготавливаются из двух слоев ориентированно-стружечной плиты (ОСП), между которыми находится слой пенополистирола или другого утеплителя. Таким образом, основное различие заключается в внешних слоях: металл против ОСП. Прочность и долговечность: Металлические сэндвич-панели обладают высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям, включая неблагоприятные погодные условия и коррозию, благодаря защитному полимерному покрытию. СИП-панели также достаточно прочные, но их долговечность может быть ограничена в условиях высокой влажности или при прямом контакте с водой, где ОСП-плиты могут подвергаться разбуханию и гниению. Теплоизоляция: И металлические сэндвич-панели, и СИП-панели обеспечивают отличную теплоизоляцию, однако материалы утеплителя и их толщина могут варьироваться, влияя на общую энергоэффективность здания. СИП-панели, как правило, имеют высокий уровень теплоизоляции благодаря сплошному слою пенополистирола. Скорость и удобство монтажа: Обе технологии позволяют значительно ускорить процесс строительства по сравнению с традиционными методами. Однако металлические сэндвич-панели часто считаются более удобными в монтаже за счет легкости и прочности металла, что упрощает транспортировку и установку. Пожарная безопасность: Металлические сэндвич-панели с негорючим утеплителем, таким как минеральная вата, обеспечивают высокий уровень пожарной безопасности. СИП-панели также могут быть выполнены с использованием негорючих материалов, но металлическая облицовка вносит дополнительный вклад в огнестойкость конструкции. Выбор между этими технологиями будет зависеть от приоритетов заказчика в плане прочности, теплоизоляции, скорости строительства, бюджета и других ключевых факторов.  Что можно построить из сэндвич-панелей Сэндвич-панели благодаря своим уникальным характеристикам нашли широкое применение в различных сферах строительства. Их можно использовать как для возведения новых зданий, так и для реконструкции или дополнения существующих конструкций. Вот несколько примеров объектов, которые могут быть построены с использованием сэндвич-панелей: Промышленные здания: Склады, производственные цеха, ангары и другие промышленные сооружения. Коммерческие объекты: Торговые центры, выставочные залы, офисные здания и магазины. Сельскохозяйственные постройки: Фермы, теплицы, склады для хранения сельскохозяйственной продукции и другие сельскохозяйственные сооружения. Жилые здания: Малоэтажные жилые дома, включая частные дома и таунхаусы. Объекты общественного питания и сервиса: Кафе, рестораны, автосервисы и мойки, строительные павильоны. Спортивные сооружения: Спортзалы, плавательные бассейны, крытые стадионы и другие спортивные объекты. Благодаря универсальности, сэндвич-панели от компании Тритон могут быть адаптированы под практически любой проект, предлагая решения, которые сочетают в себе эстетику, функциональность и экономическую выгоду. Плюсы сэндвич-панелей Сэндвич-панели, особенно металлические, обладают целым рядом преимуществ, делающих их одним из самых предпочтительных строительных материалов в современном строительстве. Вот некоторые из ключевых плюсов металлических сэндвич-панелей: Энергоэффективность: Имеют высокую теплоизоляционную способность, с коэффициентом теплопроводности от 0,02 до 0,04 Вт/(м·К), что способствует существенному снижению затрат на отопление и охлаждение зданий. Это может привести к экономии энергии на 30-50% в сравнении с традиционными строительными материалами. Скорость монтажа: Позволяют ускорить процесс строительства в несколько раз благодаря готовности элементов к монтажу и легкости конструкции. В среднем, монтаж сэндвич-панелей может уменьшить сроки строительства на 40-60% по сравнению с использованием традиционных материалов. Долговечность: Обладают высокой стойкостью к коррозии, влаге, воздействию ультрафиолета и другим атмосферным воздействиям, что обеспечивает срок службы конструкций из них до 50 лет и более при правильной эксплуатации. Прочность и легкость: Сочетают в себе высокую прочность с относительно небольшим весом, что снижает нагрузку на фундамент и позволяет экономить на его устройстве. Вес сэндвич-панелей может варьироваться от 10 до 25 кг на квадратный метр, что значительно меньше, чем у традиционных строительных материалов. Пожарная безопасность: Панели с негорючим утеплителем, таким как минеральная вата, классифицируются как материалы с высоким уровнем пожарной безопасности. Они способны выдерживать воздействие открытого огня до 2 часов, что обеспечивает дополнительное время для эвакуации и тушения. Экологичность: Могут быть изготовлены из переработанного сырья и в конце срока службы подлежат вторичной переработке, что снижает общее воздействие на окружающую среду. Эстетическая гибкость: Современные технологии позволяют производить сэндвич-панели с различными видами полимерных покрытий и в широком спектре цветов и текстур, что открывает широкие возможности для архитектурного оформления зданий. Использование сэндвич-панелей в строительстве предлагает оптимальное сочетание экономической эффективности, экологичности, долговечности и эстетики, делая их идеальным выбором для самых разнообразных проектов. Недостатки сэндвич-панелей Хотя сэндвич-панели являются одним из наиболее предпочтительных строительных материалов благодаря своим многочисленным преимуществам, важно также рассмотреть некоторые ограничения, характерные для панелей, изготовленных не из металла:  Восприимчивость к влаге. Ограниченная пожарная безопасность. Меньшая прочность. Ограничения в архитектурном дизайне. Таким образом, выбирая металлические сэндвич-панели от компании Тритон, заказчики получают материал, который обходит типичные недостатки альтернативных решений и предлагает ряд существенных преимуществ, включая долговечность, пожарную безопасность, простоту монтажа и эстетическую гибкость. Дом из сэндвич-панелей: основные этапы строительства Строительство дома из сэндвич-панелей – это процесс, который сочетает в себе инновационные технологии и традиционные строительные методы, предлагая быстрое и эффективное решение для возведения зданий. В разделе рассмотрим ключевые этапы строительства дома из сэндвич-панелей. (Компания ТРИТОН предлагает лучшие материалы для кровли и фасада, предлагающие широкий выбор современных решений для вашего дома. Откройте для себя идеальные материалы, сочетающие эстетику и функциональность, по конкурентоспособным ценам.) Обустройство фундамента Обустройство фундамента является критически важным этапом в строительстве дома из сэндвич-панелей, так как фундамент служит основой всей конструкции и обеспечивает ее устойчивость и долговечность. В зависимости от типа почвы, климатических условий и проектной нагрузки, может быть выбран один из нескольких типов фундамента, включая ленточный, столбчатый, плитный или свайный. Ленточный фундамент чаще всего используется для строительства, так как он обеспечивает равномерное распределение нагрузки по периметру здания. Он идеально подходит для малоэтажных домов из сэндвич-панелей, обеспечивая надежную опору и предотвращая деформацию стен. Столбчатый фундамент предпочтительнее для легких конструкций или в случаях, когда строительство ведется на сложных почвах. Этот тип фундамента включает установку опорных столбов, которые могут быть забиты или забурены в грунт, и связаны между собой ростверком. Плитный фундамент представляет собой монолитную бетонную плиту, которая распределяет нагрузку от здания по большой площади. Этот тип фундамента рекомендуется для использования на проблемных почвах, включая торфяники или сыпучие пески. Свайный фундамент используется в особо сложных условиях, когда необходимо обеспечить передачу нагрузки от здания к более устойчивым слоям почвы. Свайный фундамент может быть выполнен из бетонных, металлических или деревянных свай, вбиваемых или вкручиваемых в грунт. Перед началом работ по обустройству фундамента проводится тщательный анализ почвы и подготовка проекта, включая расчеты необходимой глубины заложения и типа фундамента. Это позволяет обеспечить надежность и устойчивость будущего дома, предотвратить возможные деформации и продлить срок его службы. После выбора типа фундамента производится разметка территории, выемка грунта и подготовка котлована или траншей под фундамент. Затем укладывается армирующий каркас и производится заливка бетона. Качественное выполнение всех этих работ обеспечивает прочную и надежную основу для дальнейшего возведения дома из сэндвич-панелей. Возведение каркаса Возведение каркаса — следующий ключевой этап после обустройства фундамента в процессе строительства дома. Каркас выполняет несколько важных функций: обеспечивает прочность и стабильность всей конструкции, служит опорой для панелей и определяет геометрию будущего здания. В зависимости от проекта, каркас может быть изготовлен из металла, дерева или же комбинированный. Металлический каркас предпочтителен для строительства домов из сэндвич-панелей из-за его высокой прочности, долговечности и устойчивости к внешним воздействиям. Металлические элементы каркаса производятся с высокой точностью, что обеспечивает легкость сборки и точность соединений. Сборка металлического каркаса включает монтаж вертикальных стоек и горизонтальных перемычек, которые фиксируются между собой с помощью сварки или болтовых соединений. Деревянный каркас также может использоваться при строительстве домов из сэндвич-панелей, особенно в частном строительстве. Дерево — экологически чистый материал, который создает благоприятный микроклимат в доме. Сборка деревянного каркаса требует точности и внимания к деталям, особенно при обработке и соединении элементов каркаса. Комбинированный каркас сочетает в себе элементы из разных материалов, что позволяет использовать преимущества каждого из них в соответствии с требованиями проекта. Например, металлические стойки могут использоваться для обеспечения основной несущей способности, а деревянные балки — для монтажа перекрытий и кровли. В процессе возведения каркаса особое внимание уделяется точности соответствия проектной документации, так как от этого зависит не только внешний вид здания, но и его надежность и долговечность. После установки каркаса проводится его проверка на соответствие проектным параметрам и геометрии, а также на прочность и устойчивость конструкции. Монтаж стен Монтаж стен  — это этап, на котором здание начинает приобретать свой окончательный внешний вид. Благодаря уникальным характеристикам сэндвич-панелей, этот процесс отличается высокой скоростью выполнения и простотой технологии, обеспечивая при этом отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства готового здания. Перед началом монтажа стен необходимо убедиться, что фундамент и каркас здания полностью готовы и соответствуют проектным требованиям. Важно проверить горизонтальность и вертикальность каркаса, так как это напрямую влияет на качество и прочность монтажа стеновых панелей. Процесс монтажа: Фиксация стартового профиля: На фундаменте закрепляется стартовый профиль, который служит опорой для первой устанавливаемой сэндвич-панели и обеспечивает герметичность нижнего соединения. Установка панелей: Панели монтируются последовательно, начиная от одного угла здания. Они крепятся к каркасу с помощью специальных саморезов или болтов, предназначенных для работы с металлом. Важно обеспечить плотное прилегание панелей друг к другу, используя замковые соединения, чтобы избежать "мостиков холода". Герметизация швов: После установки панелей швы между ними необходимо тщательно заделать герметиком, чтобы предотвратить проникновение влаги и потери тепла. Это также способствует повышению энергоэффективности здания. Монтаж дополнительных элементов: В процессе монтажа стен также устанавливаются оконные и дверные блоки, а также выполняется монтаж вентиляционных выходов и других технических отверстий, необходимых для функционирования здания. По завершении монтажа стен получается герметичная и теплоизолированная оболочка здания, которая служит надежной защитой от внешних погодных условий и создает комфортные условия внутри помещений. Благодаря использованию современных материалов и технологий, процесс монтажа стен является относительно быстрым и эффективным, что существенно сокращает общие сроки строительства. Обустройство кровли Обустройство кровли является одним из ключевых этапов строительства, который требует внимательного подхода и точного соблюдения технологий. Качественно выполненная кровля обеспечивает защиту здания от осадков, ветра и других атмосферных воздействий, а также способствует дополнительной теплоизоляции и эстетической привлекательности конструкции. Перед началом работ необходимо убедиться, что все несущие конструкции и каркас здания полностью готовы и соответствуют проекту. Для домов из сэндвич-панелей подходят различные типы кровельных материалов, включая металлочерепицу, профнастил, мягкую кровлю и другие виды покрытий. Выбор конкретного материала зависит от архитектурных особенностей здания, климатических условий региона и личных предпочтений заказчика. Важно также учитывать вес кровельного материала, чтобы не создавать излишнюю нагрузку на каркас и фундамент. Монтаж кровельной системы: Укладка гидро- и пароизоляционных слоев: Перед монтажом кровельного покрытия необходимо обеспечить защиту от влаги, укладывая слои гидро- и пароизоляции. Это предотвращает попадание воды внутрь конструкции и образование конденсата. Монтаж утеплителя: Для повышения теплоизоляционных свойств кровли и снижения теплопотерь в зимний период могут использоваться дополнительные слои утеплителя. Установка кровельного покрытия: Кровельное покрытие монтируется в соответствии с технологическими требованиями, специфичными для каждого типа материала. Важно обеспечить правильную фиксацию элементов кровли, чтобы избежать их смещения под воздействием ветра или осадков. Монтаж дополнительных элементов: В процесс монтажа кровли также входит установка водосточных систем, аэраторов, снегозадержателей и других элементов, необходимых для нормального функционирования кровли и обеспечения ее долговечности. После завершения монтажа кровли проводится ее тщательная проверка на предмет герметичности соединений и наличия дефектов.  Монтаж пола и цоколя Монтаж пола и цоколя в доме из сэндвич-панелей представляет собой значимый этап строительства, который обеспечивает дополнительную прочность конструкции, теплоизоляцию и защиту от влажности. Эти элементы служат важной основой для создания комфортного и безопасного жилого пространства. Монтаж цоколя Цоколь выполняет несколько функций: защищает нижнюю часть стен и фундамент от влаги и механических повреждений, а также может служить дополнительным утеплителем. В зависимости от конструкции дома и выбранных материалов, цоколь может быть выполнен из бетона, кирпича или использоваться сэндвич-панели, особенно если требуется обеспечить высокую скорость строительства и хорошую теплоизоляцию. Подготовка основания: На этом этапе выполняется выравнивание и подготовка основания под цоколь, чтобы обеспечить его прочность и стабильность. Устройство гидроизоляции: Важным элементом является нанесение слоя гидроизоляции для защиты от влаги, что предотвращает проникновение воды в стены и фундамент. Монтаж цоколя: Зависимо от выбранного материала, производится укладка кирпича, заливка бетона или монтаж сэндвич-панелей, формирующих цоколь. Монтаж пола Пол в доме из сэндвич-панелей требует тщательного планирования и выполнения, особенно в части утепления и обеспечения комфортного микроклимата в помещении. Устройство основания: На этапе подготовки основания для пола выполняется его выравнивание и, при необходимости, укладка слоя утеплителя, который будет предотвращать потери тепла через пол. Гидро- и пароизоляция: Следующим шагом является укладка гидро- и пароизоляционных материалов, защищающих пол от влаги и конденсата. Монтаж полового покрытия: Завершающий этап включает укладку финишного полового покрытия, которое может быть выполнено из различных материалов в зависимости от предпочтений владельца и назначения помещения. В качестве полового покрытия могут использоваться ламинат, паркет, керамическая плитка и другие материалы. Качественное выполнение работ по монтажу пола и цоколя способствует созданию устойчивой и долговечной основы для дома, обеспечивая его защиту от внешних воздействий и комфортное проживание.. Стоит ли строить дом из сэндвич-панелей? Строительство дома из сэндвич-панелей – это современное решение, которое привлекает застройщиков своей экономичностью, скоростью возведения и энергоэффективностью. Принимая решение о строительстве дома из этих материалов, стоит учитывать ряд ключевых факторов, чтобы понять, соответствует ли такой подход вашим требованиям и ожиданиям. Преимущества строительства из сэндвич-панелей: Быстрота строительства. Энергоэффективность. Прочность и долговечность. Эстетическая гибкость. Ограничения и моменты для учета: Восприятие и стереотипы к "нетрадиционным" материалам. Требования к качеству монтажа. Ограничения в дизайне. Заключение Строительство дома из сэндвич-панелей представляет собой инновационное решение, которое объединяет в себе эффективность, экономию и устойчивость. Этот метод строительства позволяет быстро возвести здание, обладающее высокими теплоизоляционными свойствами, долговечностью и отличной эстетикой. Металлические сэндвич-панели, в частности, обеспечивают дополнительные преимущества в виде прочности, устойчивости к атмосферным воздействиям и пожарной безопасности. Выбор в пользу сэндвич-панелей от компании Тритон – это выбор в пользу надежности и качества. Благодаря многолетнему опыту и использованию современных технологий, Тритон предлагает продукцию, которая отвечает самым высоким стандартам и способна удовлетворить потребности самых требовательных клиентов.  

Быстровозводимые здания - это революционный подход в строительной индустрии, позволяющий возводить сооружения в значительно сокращенные сроки по сравнению с традиционными методами. Такая технология строительства обретает популярность по всему миру благодаря своей экономической эффективности, гибкости в проектировании и возможности применения в различных климатических условиях. Компания Тритон, ведущий производитель кровельных и фасадных материалов в Казахстане, активно продвигает технологии быстровозводимого строительства, предлагая решения, которые сочетают в себе качество, надежность и долговечность. С развитием технологий и улучшением материалов, быстровозводимые здания стали важным элементом современной архитектуры и строительства, предлагая решения для жилых, коммерческих, промышленных и общественных объектов. Такие сооружения могут включать в себя различные типы конструкций, в том числе металлоконструкции, сэндвич-панели и модульные блоки, что делает их идеальными для разнообразных применений. Компания Тритон, обладая обширным опытом в производстве строительных материалов, предоставляет продукцию, которая отвечает высоким стандартам качества и экологичности, поддерживая тенденции устойчивого развития в строительной отрасли. Что такое быстровозводимые здания Быстровозводимые здания - это современные конструкции, разработанные для ускоренного строительства с использованием предварительно изготовленных элементов. Эти здания могут быть возведены в разы быстрее традиционных методов, благодаря чему они идеально подходят для ситуаций, требующих быстрого развертывания, например, при строительстве временных учебных заведений, медицинских учреждений или жилых комплексов. Особенно популярны быстровозводимые здания в следующих странах: Страна Область применения быстровозводимых зданий США Коммерческие и промышленные объекты, сфера образования Канада Жилые и коммерческие сооружения, быстрый рост населения и развитие бизнеса Австралия Жилые комплексы, объекты инфраструктуры Великобритания Сфера образования и здравоохранения, расширение учебных и медицинских учреждений Казахстан Коммерческое и промышленное строительство, удовлетворение потребностей в инфраструктуре и жилье Эти страны демонстрируют лидирующие позиции в адаптации и внедрении технологий быстровозводимых зданий, что подтверждает глобальный тренд к ускорению строительных процессов и повышению их эффективности. Преимущества и недостатки быстровозводимых зданий Быстровозводимые здания сочетают в себе инновационные подходы и эффективность строительства, однако имеют и свои ограничения. Рассмотрим их более подробно: Скорость строительства: Сокращение времени строительства благодаря использованию предварительно изготовленных элементов. Снижение затрат: Экономия на рабочей силе и времени строительства может существенно сократить общие затраты проекта. Гибкость дизайна: Модульная конструкция позволяет легко изменять и адаптировать проекты под разные потребности. Устойчивость к погодным условиям: Материалы и технологии обеспечивают повышенную устойчивость к экстремальным погодным условиям. Экологическая устойчивость: Меньшее воздействие на окружающую среду за счет сокращения отходов и более эффективного использования материалов. Недостатки включают ограничения на индивидуальный дизайн и потенциальные проблемы с соответствием строгим строительным стандартам в некоторых регионах, что может влиять на применимость этих технологий в определенных случаях. Разновидности быстровозводимых зданий Разновидности быстровозводимых зданий включают в себя широкий спектр применений, подчеркивая их универсальность и адаптируемость к различным потребностям: Склады: Идеально подходят для быстрого создания пространства для хранения. Спорткомплексы: Позволяют эффективно реализовать проекты для спортивных мероприятий. Ангары и офисные помещения: Обеспечивают функциональные рабочие пространства с быстрым сроком строительства. Выставочные и ярмарочные здания: Подходят для мероприятий и выставок благодаря гибкости конструкции и возможности быстрой перестройки. СТО (станции технического обслуживания): Обеспечивают необходимые условия для обслуживания и ремонта автомобилей. Крупные торговые центры: Позволяют возводить обширные торговые площади в короткие сроки. Здания производственного назначения: Применяются для создания производственных цехов и заводов. Сельскохозяйственные постройки: Используются для быстрого возведения амбаров, складов и других сельскохозяйственных объектов. Эти примеры демонстрируют многообразие возможностей использования быстровозводимых зданий, подчеркивая их эффективность и применимость в различных секторах. (При ознакомлении с прайсом на сэндвич-панель от Тритон, вы обнаружите экономически выгодное предложение для вашего проекта быстровозводимых зданий, обеспечивающее высокий уровень тепло- и звукоизоляции. Эффективность монтажа, благодаря многослойной структуре сэндвич-панелей, значительно повышает энергоэффективность здания.) Основные типы быстровозводимых зданий Быстровозводимые здания, собираемые на месте из предварительно изготовленных элементов, представляют собой технологию, при которой основные конструктивные части (такие как стены, перекрытия, кровельные элементы) производятся на заводе в контролируемых условиях. Это позволяет не только обеспечить высокое качество изделий, но и существенно сократить время на строительство на месте, минимизируя влияние погодных условий и других внешних факторов. Такой подход идеально подходит для объектов, требующих быстрого возведения, включая коммерческие здания, образовательные и медицинские учреждения. Второй тип – это модульные здания, которые состоят из полностью готовых к использованию модулей или блоков. Эти модули могут включать в себя уже отделанные внутренние пространства с установленной сантехникой, электрикой и прочими инженерными системами. После транспортировки на строительную площадку, модули быстро соединяются между собой, формируя полноценное здание. Такой метод строительства особенно актуален для жилых комплексов, офисных зданий и временных сооружений, где важны скорость монтажа и минимальные сроки ввода объекта в эксплуатацию. Оба этих типа быстровозводимых зданий отличаются экономической эффективностью, возможностью достижения высоких экологических стандартов и гибкостью в проектировании, что делает их востребованными решениями в современном строительстве. Малоэтажные сооружения по быстровозводимой технологии Малоэтажные сооружения по быстровозводимой технологии включают разнообразные типы зданий, такие как: Контейнерные здания: Используют переработанные транспортные контейнеры, предлагая быстрые и экономически эффективные решения для жилья или офисов. Дома из объемных блоков: Собираются из больших предварительно изготовленных блоков, обеспечивая скорость строительства и гибкость конфигурации. Крупнопанельные здания: Строятся из крупных панелей, что позволяет быстро возводить стены и перекрытия. Каркасные здания: Основаны на легких каркасных конструкциях, часто с использованием дерева или металла, обеспечивая быстрое и гибкое строительство. Несъемная опалубка: Применяется для создания монолитных бетонных конструкций, где опалубка остается частью структуры. Эти технологии позволяют значительно сократить сроки строительства, снизить затраты и обеспечить высокое качество конечного продукта, делая их идеальным выбором для разнообразных проектов. Здания на основе металлоконструкций Здания на основе металлоконструкций - это решение, обеспечивающее уникальную комбинацию прочности, гибкости и экономии. Они предлагают значительные преимущества в скорости строительства, поскольку металлические элементы изготавливаются заранее и быстро монтируются на месте. Это позволяет значительно сократить общее время строительства и связанные с ним затраты.  Металлоконструкции особенно ценятся за их способность выдерживать экстремальные погодные условия и сейсмическую активность, делая их идеальным выбором для регионов с высокими требованиями к безопасности и долговечности сооружений. Кроме того, использование металлоконструкций открывает новые возможности в архитектурном дизайне, позволяя создавать здания с большими пролетами и минимальным количеством внутренних опор.  Это предоставляет архитекторам и инженерам большую свободу в планировке и реализации инновационных проектов. Несмотря на эти преимущества, необходимо также учитывать и определенные ограничения, такие как потребность в защите от коррозии и необходимость тщательного проектирования для обеспечения тепло- и звукоизоляции металлоконструкций. Материалы для строительства быстровозводимых зданий Выбор материалов для строительства быстровозводимых зданий является ключевым фактором, определяющим не только скорость возведения объекта, но и его долговечность, устойчивость к внешним воздействиям и энергоэффективность. Компания Тритон, благодаря своему богатому опыту в области строительства, предлагает широкий ассортимент качественных материалов, которые идеально подходят для быстровозводимых зданий. Среди ключевых материалов, используемых в конструкции быстровозводимых зданий, особое место занимают металлоконструкции, сэндвич-панели, легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК), а также различные виды утеплителей и облицовочных материалов. Металлоконструкции отличаются высокой прочностью и надежностью, обеспечивая каркас зданию. Сэндвич-панели, в свою очередь, являются эффективным решением для обеспечения тепло- и звукоизоляции, а также позволяют сократить время на монтажные работы благодаря своим конструктивным особенностям. (Стеновые сэндвич панели производства компании Тритон – идеальное решение для строительства быстровозводимых зданий, обеспечивающее высокую энергоэффективность и теплоизоляцию. Благодаря современным технологиям производства, эти панели отличаются превосходной прочностью, долговечностью и легкостью в монтаже, делая их предпочтительным выбором для фасадов и внешних стен. Стеновые сэндвич панели сочетают в себе качество и функциональность, обеспечивая надежную защиту здания от внешних воздействий.) Компания Тритон уделяет особое внимание качеству предлагаемых материалов. Мы тщательно отбираем поставщиков и используем только сертифицированную продукцию, соответствующую международным и местным строительным нормам и стандартам. Наши специалисты всегда готовы предоставить профессиональную консультацию по выбору оптимальных материалов для вашего проекта, учитывая специфику климата, предполагаемую нагрузку на конструкции и другие важные параметры. Благодаря широкому ассортименту материалов, доступных в наличии, мы способны удовлетворить потребности самых требовательных клиентов, предлагая индивидуальные решения для каждого проекта. Этапы строительства Строительство быстровозводимых зданий – это сложный процесс, который требует внимательного планирования и координации на каждом этапе. Компания Тритон, обладая многолетним опытом в этой области, выделяет следующие ключевые этапы строительства: Подготовительный этап. На этом этапе проводится сбор всех необходимых разрешений и документации, а также подготовка строительной площадки. Это включает в себя разметку территории, очистку участка от растительности и мусора, а также планировку территории под будущее строительство. Закладка фундамента. Фундамент является основой любого здания, и его тип выбирается в зависимости от характеристик почвы и нагрузки, которую будут испытывать конструкции здания. Для быстровозводимых зданий часто используют ленточный, столбчатый или плитный фундамент. Монтаж каркаса здания. Этот этап включает в себя установку металлического или железобетонного каркаса, который служит основой для всей конструкции здания. Каркас монтируется с высокой точностью, что обеспечивает дальнейшую устойчивость и надежность конструкции. Установка стен и перекрытий. После установки каркаса происходит монтаж стеновых панелей, перегородок и перекрытий. В зависимости от проекта, могут использоваться сэндвич-панели, блоки из легкого бетона или другие современные материалы. Монтаж кровли. Кровельные работы являются важным этапом, так как кровля защищает здание от осадков и внешних воздействий. Варианты кровельного покрытия подбираются с учетом климатических особенностей региона и могут включать металлочерепицу, профнастил, мембранную кровлю и другие материалы. Внутренние и внешние отделочные работы. На этом этапе выполняются все необходимые работы по внутренней и внешней отделке здания, включая установку окон и дверей, монтаж инженерных систем (отопление, водоснабжение, канализация, электрика), а также отделку фасадов. Благоустройство территории. Последним этапом является озеленение и благоустройство прилегающей территории, устройство парковочных мест, тротуаров и доступных подъездов к зданию. Компания Тритон придерживается высоких стандартов качества и эффективности при выборе материалов и технологий для быстровозводимых зданий. Мы обеспечиваем доступ к проверенным продуктам и решениям, которые соответствуют современным требованиям безопасности и комфорта, поддерживая при этом стремление заказчиков к созданию надежных и удобных пространств. Выгоды строительства Строительство быстровозводимых зданий предлагает множество преимуществ для застройщиков и владельцев, делая этот подход к строительству все более популярным. Компания Тритон, предоставляя качественные материалы и решения для таких объектов, подчеркивает следующие выгоды: Скорость строительства: Благодаря предварительному производству элементов и быстрому монтажу на месте, существенно сокращается общий срок строительства по сравнению с традиционными методами. Снижение затрат: Эффективность процесса и меньшее количество отходов на этапе строительства ведут к значительному снижению общих затрат на проект. Высокая качество: Производство компонентов в контролируемых условиях обеспечивает высокую точность и качество строительных элементов. Экологичность: Меньшее количество отходов и использование энергоэффективных материалов способствуют снижению экологического воздействия. Гибкость дизайна: Быстровозводимые здания предлагают широкие возможности для индивидуального дизайна, позволяя легко изменять и адаптировать пространство под различные нужды. Устойчивость к неблагоприятным погодным условиям: Материалы и конструкции, используемые в быстровозводимых зданиях, часто обладают повышенной устойчивостью к экстремальным погодным условиям. Продолжительный срок службы: Современные технологии и материалы обеспечивают долговечность конструкций, что делает быстровозводимые здания надежным долгосрочным вложением. Мобильность и модифицируемость: Некоторые типы быстровозводимых зданий могут быть легко перемещены или изменены для удовлетворения изменяющихся потребностей в пространстве. Эти выгоды делают строительство быстровозводимых зданий выгодным вложением для широкого круга проектов, от коммерческих и промышленных до жилых и общественных зданий. Стоимость строительства быстровозводимых зданий Стоимость строительства быстровозводимых зданий в Казахстане зависит от множества факторов, включая тип здания, используемые материалы, масштаб проекта и местоположение строительства. Хотя компания Тритон не предоставляет услуги по строительству, она тесно сотрудничает с застройщиками и поставляет качественные материалы, необходимые для реализации проектов быстровозводимых зданий. (Профлист от компании Тритон представляет собой высококачественное и экономически выгодное решение для кровельных и стеновых работ. Благодаря оптимальной стоимости профлиста, он становится доступным выбором для различных строительных проектов, обеспечивая долговечность и надежность конструкций. Использование современных технологий в производстве гарантирует высокие показатели прочности и устойчивости к атмосферным воздействиям, делая профлист от Тритон предпочтительным материалом для клиентов, ценящих качество по разумной цене.) Стоимость строительства быстровозводимых зданий может значительно варьироваться в зависимости от конкретных требований и условий проекта. В общих чертах, экономия затрат по сравнению с традиционным строительством достигается за счет ускорения процесса строительства, снижения трудозатрат и минимизации отходов на стройплощадке. Приблизительная стоимость: Простые конструкции: Склады или ангары, которые характеризуются относительной простотой конструкции и минимальным количеством отделочных работ, могут стоить от 20,000 до 30,000 тенге за квадратный метр. Эти здания требуют меньше материалов и рабочей силы, что делает их более экономически выгодным вариантом. Офисные и жилые здания: Для зданий с более сложной архитектурой, повышенными требованиями к отделке и инженерным системам, стоимость может увеличиться до 50,000-70,000 тенге за квадратный метр. Здесь важную роль играют дополнительные архитектурные элементы и повышенные стандарты комфорта и безопасности. Специализированные объекты: Торговые центры, спортивные комплексы и другие объекты с уникальными требованиями к проектированию и материалам могут иметь стоимость строительства начиная от 80,000 тенге за квадратный метр и выше. Сложность проекта, специфика использования и необходимость в специализированных инженерных системах значительно влияют на итоговую стоимость. Эти цифры являются приблизительными и могут меняться в зависимости от региона строительства, колебаний цен на материалы и работы, а также от индивидуальных требований к проекту. Для получения точной сметы рекомендуется обращаться к профессионалам, которые смогут учесть все особенности предстоящего строительства. Факторы, влияющие на стоимость: Материалы: Выбор материалов (металлоконструкции, сэндвич-панели, ЛСТК) оказывает значительное влияние на общую стоимость проекта. Местоположение: Транспортные расходы и доступность материалов могут варьироваться в зависимости от региона строительства. Комплексность проекта: Сложность дизайна и архитектурные особенности могут увеличить стоимость работ. Инженерные системы: Системы отопления, вентиляции, электроснабжения и водоснабжения играют важную роль в формировании окончательной стоимости. В целом, для получения точной оценки стоимости строительства быстровозводимых зданий в Казахстане рекомендуется обращаться непосредственно к квалифицированным специалистам и строительным компаниям, специализирующимся на данном виде строительства. Они смогут учесть все специфические требования проекта и предоставить более точный расчет стоимости. Сроки строительства быстровозводимых зданий Сроки строительства быстровозводимых зданий могут значительно отличаться в зависимости от масштаба проекта, типа конструкций и условий работы. Однако, благодаря использованию предварительно изготовленных элементов и эффективному планированию, эти сроки обычно значительно короче, чем при традиционном строительстве. Вот примерные временные рамки для различных типов быстровозводимых зданий: Простые конструкции, такие как склады или ангары: Строительство может занять от 1 до 3 месяцев. Эти проекты обычно требуют меньше времени благодаря простоте конструкции и минимальному количеству индивидуальной адаптации. Офисные и жилые здания средней сложности: Для таких зданий срок строительства может составлять от 3 до 6 месяцев. Время на строительство увеличивается из-за более сложной архитектуры, необходимости в инженерных системах и отделочных работах. Специализированные объекты с высокой степенью сложности, включая торговые центры и спортивные комплексы: Строительство таких зданий может занять от 6 до 12 месяцев и более. В этих случаях сроки зависят от уникальных требований к проектированию, размера объекта и сложности инженерных решений. Важно отметить, что указанные сроки являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от ряда факторов, включая погодные условия, эффективность работы подрядчиков и возможные изменения в проекте. Тем не менее, одним из ключевых преимуществ быстровозводимых зданий является именно возможность значительно сократить общее время строительства по сравнению с традиционными методами, что делает их привлекательным вариантом для многих застройщиков. Заключение Быстровозводимые здания представляют собой эффективное, экономичное и устойчивое решение для самых разнообразных строительных проектов. Благодаря сокращению сроков строительства, оптимизации затрат и возможности адаптации под индивидуальные требования, они обретают все большую популярность среди застройщиков в Казахстане и за его пределами. Компания Тритон, предлагая широкий ассортимент высококачественных строительных материалов, готова стать вашим надежным партнером в реализации проектов любой сложности. Мы приглашаем застройщиков, архитекторов и инвесторов к сотрудничеству, чтобы вместе создавать современные, функциональные и эстетически привлекательные здания, которые будут служить долгие годы. Наша команда профессионалов готова предоставить всестороннюю поддержку на всех этапах реализации вашего проекта – от выбора материалов до консультаций по оптимальным строительным технологиям. Не упустите возможность сделать ваше следующее строительное предприятие успешным и экономически выгодным. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить, как Компания Тритон может помочь вам в достижении ваших строительных целей. Создайте здание будущего с Тритон – вашим надежным партнером в мире строительства быстровозводимых зданий.

Вне зависимости от материала и технологии обустройства крыши с течением времени потребуется ремонт кровельного покрытия. Его разрушение обусловлено разными причинами: негативное влияние внешних факторов, естественное старение и износ, допущение ошибок при монтаже, некачественное сырье и пр. В статье кратко рассмотрим, как правильно делать ремонт кровли в зависимости от имеющейся проблемы и использованных материалов. Ремонт кровли: вздутия Такая проблема характерна для крыш из мягкой черепицы либо рулонного битума, она же приводит к ремонту наплавляемой кровли. Неприятность возникает по причине большой разницы уровня влажности и температуры под крышей и над ней. Днем солнечные лучи нагревают крышу, вечером и ночью, когда температура падает, под материалом скапливается конденсат, который приводит к вздутиям. Со временем такая крыша протекает и быстро приходит в негодность. Справиться со вздутием поможет частичный ремонт кровли. Для этого поврежденные участки разрезают конвертом и хорошо просушивают, отвернув углы. Далее материал надо тщательно очистить от загрязнений, обработать мастикой и приклеить. Ремонт мягкой кровли крыши в этом случае также предполагает использование заплаток – их фиксируют на поврежденный участок, шпатлюют и покрывают мастикой. При этом заплатка должна быть больше места нарезки хотя бы на 100 мм. Как правило, вздутия появляются на плоских крышах. Чтобы ремонт плоской кровли не понадобился как можно дольше, обустройте систему «дышащей» крыши. Ее особенность – специальный кровельный ковер с каналами для отвода влаги, которые препятствуют ее скоплению и разрушению материала. Ремонт металлической кровли Технология ремонта кровли из металла зависит от масштаба повреждения. Наиболее частые проблемы с металлической крышей – это ржавчина и протекание. Как правило, для их устранения достаточно латочных работ, то есть фиксация заплаток из соответствующего материала. Ремонт кровли из оцинкованной стали осуществляется в несколько этапов: тщательная очистка рабочей поверхности от влаги, загрязнений, ржавчины; вырезание заплатки нужного размера; припаивание заплатки к поврежденной поверхности. Ремонт жестяной крыши производится по такому же алгоритму. Капитальный ремонт крыши из металла подразумевает замену целых листов, а не фиксацию заплаток.  Чтобы кровельный ремонт не потребовался как можно дольше, выбирайте для обустройства крыш профилированные листы с полимерным покрытием. Дополнительная обработка краской заметно повышает устойчивость к коррозии и различным негативным внешним факторам, к тому же красиво смотрится. На кровельный профлист цена в нашей компании рассчитывается за квадратный метр, минимальная указана в каталоге, а точную сумму можно узнать у менеджера. Помните, что ремонт кровли из металлочерепицы не понадобится в течение нескольких десятков лет, так как этот материал характеризуется надежностью и устойчивостью к негативным внешним факторам. Наш завод-магазин кровельных материалов предлагает глянцевую и матовую металлочерепицу – изучите каталог, чтобы выбрать конкретный материал. Ремонт деревянной крыши Сейчас дерево в качестве кровельного материала почти не используется, так как его вытеснили более прочные и надежные аналоги. Крыша из дерева требует регулярного ухода: каждые 3-4 года ее надо красить, а ежегодно весной – удалять снег и осматривать на предмет дефектов. При их обнаружении готовят замазку на основе мела, лака, олифы и масляной краски либо мела и битума – в зависимости от того, чем изначально была пропитана кровля. Ремонт мягкой кровли Под этим термином подразумеваются рулонные покрытия для плоских и скатных крыш, а также битумная черепица, которую используют лишь для скатных конструкций. Как правило, ремонт скатной или плоской кровли в случае с «мягкими» материалами связан с возникновением течи. Чтобы неприятность не стала угрожающей по масштабам, необходимо регулярно осматривать крышу снаружи и изнутри, а также оценивать состояние вытяжек, стяжек, сливов, оперативно устранять протекания. Особенно важен ремонт примыканий мягкой кровли, так как проблемы в местах стыков грозят отслаиванием покрытия, частичным обрушением конструкции. Перед ним необходима тщательная подготовка: надо снять колпак-водоприемник, прижимное кольцо, тщательно очистить поверхность и обработать внутренний водосток антикоррозионным покрытием. Чтобы капремонт мягкой кровли не понадобился как можно дольше, необходимо вовремя ее обслуживать. Сроки и конкретные работы зависят от материала крыши. Например, если это толь, каждые три года покрывайте кровлю мастикой, а чтобы отсрочить ремонт крыши из рубероида, промазывать ее надо каждые пять лет. Когда нужен ремонт и замена кровли? Ремонт крыши бывает двух типов – локальным или капитальным. В первом случае применяются заплатки либо частичная замена материала, такие манипуляции подходят, если обнаружены повреждения локального характера, например, протекание в одном месте. Капитальный ремонт кровли зданий – это полный демонтаж старого покрытия и установка нового. Он выполняется в следующих ситуациях: крыша полностью разрушена в результате катаклизма или несчастного случая – частичный ремонт крыши здесь не поможет; установка кровельного пирога была неправильной, например, утеплитель намокнет, если стыки гидроизоляции проклеены некачественно, а если утеплителя вовсе нет, на чердаке всегда будет влажно, что приведет к появлению в доме плесени; произошел естественный износ материала – ремонт старой крыши, которая полностью проржавела и протекает, а стропила ломаются, не целесообразен, ее надо менять.  Кроме того, иногда поводом для капремонта становятся ошибки при изначальном монтаже. Например, в некоторых случаях течет металлочерепица из-за неправильной фиксации или пренебрежения технологией. Чтобы не столкнуться с такой неприятностью, заказывайте монтаж крыш у профессиональной бригады мастеров, не пытайтесь обустроить кровлю самостоятельно. Только опыт, знания, соответствие технологии и использование качественных материалов гарантируют, что починка крыши не понадобится в течение длительного времени. Монтаж кровельного покрытия Капитальный ремонт жесткой кровли и других ее типов начинается с демонтажа старого покрытия и изношенных элементов. Кратко обрисуем основные этапы: Снимите элементы водосточной системы, антенны и все, что позже планируете использовать снова. Если есть мансардные окна (они часто бывают в частных домах), демонтируйте покрытие возле них и закройте их плотной пленкой. Снимите старый кровельный материал, а также утеплитель, пароизоляцию, гидроизоляцию, накройте крышу пленкой, чтобы исключить намокание. Осмотрите несущие конструкции: если они сильно повреждены, поменяйте элементы, обработайте их антисептиком, огнеупорными средствами. Перед тем как отремонтировать крышу, посмотрите прогноз погоды. Работать необходимо при сухой погоде, чтобы осадки не заливали жилые комнаты. Это одинаково актуально при ремонте крыши панельного дома или реставрации кровли в частном доме, хозяйственной постройке, например, в гараже. Вне зависимости от выбранного материала для ремонта кровли монтаж нового покрытия выполняется по следующему алгоритму: Укладка пароизоляции – это специальная мембрана, которая предотвращает появление конденсата. Фиксация утеплителя. При реставрации крыши скатного типа обычно используют утеплитель в виде плит – их удобно крепить, утепление получается надежным. При ремонте плоской крыши рекомендуется применять рулонный утеплитель, например, минеральную стекловату. Укладка гидроизоляции. Она обеспечивает правильный воздухообмен – выпускает влагу наружу, но не пропускает ее в пространство под кровлей. Монтаж основного покрытия на деревянную обрешетку. Например, при ремонте крыши из металлочерепицы для фиксации элементов потребуются специальные саморезы. В завершение монтируют элементы водостока, снегозадержатели и все остальное, что должно быть на крыше. Материалы для ремонта крыши Если вам предстоит восстановление кровли, выбирайте качественные материалы, которые долго прослужат. Например, ремонт металлочерепицей обеспечит эксплуатацию крыши в течение минимум 50 лет. Кроме нее, у нас представлены профлисты и кровельные сэндвич-панели. Купить металлочерепицу и другие материалы для кровли в ТРИТОН можно, оформив онлайн-заявку.

Фасад здания не только определяет его внешний вид, но и играет ключевую роль в обеспечении тепло- и звукоизоляции, а также защиты объекта от атмосферных воздействий. С течением времени, под влиянием различных факторов, таких как погодные условия, механические дефекты и естественное старение материалов, фасады зданий нуждаются в ремонте и обновлении. Ремонт фасада - это комплекс мер, который направлен на восстановление или улучшение его внешнего вида и функциональных характеристик. В зависимости от материалов, из которых изготовлен фасад, а также от степени его износа, могут потребоваться различные виды работ: от простого обновления покраски до полной замены элементов облицовки или утеплителя. Важно подходить к ремонту фасада комплексно, учитывая все аспекты его конструкции и эксплуатационные особенности. В данной статье мы подробно рассмотрим основные аспекты ремонта фасадов, включая необходимость таких работ, их виды и особенности проведения. В каких случаях необходим ремонт фасада? Ремонт фасада здания может потребоваться в ряде случаев, которые влияют на его внешний вид и функциональность: Повреждение системы водоотведения: Нарушение работы водосточных систем может привести к увлажнению фасада и его последующему разрушению. Деформация утеплителя в швах: Со временем утеплитель в швах может деформироваться, что ухудшает теплоизоляционные свойства фасада. Разрушение облицовки: Это может быть вызвано атмосферными явлениями, механическими повреждениями или естественным старением материалов. Трещины и сколы на поверхности: Возникают из-за температурных колебаний, механического воздействия или износа. Отслаивание краски или покрытий: Со временем покрытия могут терять свой изначальный вид и защитные свойства. Потеря эстетической привлекательности: Внешний вид фасада может устаревать, требуя обновления для соответствия современным трендам. Повреждения от плесени и грибка: Влажные условия способствуют развитию плесени, что негативно сказывается на внешнем виде и гигиеничности фасада. Неисправности вентилируемых фасадов: Нарушения в системе вентиляции могут привести к проблемам с влажностью и теплоизоляцией. Регулярное обследование и своевременный ремонт фасада помогают поддерживать его в отличном состоянии, обеспечивая как эстетическую привлекательность, так и функциональность здания. Для чего нужно ремонтировать фасад? Ремонт фасада имеет ряд важных целей, обеспечивающих долгосрочную сохранность и эстетическую привлекательность здания: Повышение долговечности здания Регулярный ремонт фасада помогает предотвратить серьезные повреждения структуры здания Улучшение тепло- и звукоизоляции Восстановление фасада способствует лучшей изоляции здания, что снижает энергетические расходы. Повышение эстетической ценности Обновленный фасад улучшает внешний вид здания, что важно как для частных домовладений, так и для коммерческих объектов. Защита от атмосферных воздействий Ремонт фасада обеспечивает защиту от дождя, снега, ветра и других погодных условий. Поддержание гигиеничности Очищение и ремонт фасада помогают предотвратить развитие плесени и грибка, обеспечивая здоровую среду. Таким образом, ремонт фасада играет ключевую роль в поддержании и улучшении функциональных и визуальных характеристик здания. Виды ремонта фасадов Существуют различные виды ремонта фасадов, каждый из которых подходит для определенных условий и требований: Капитальный ремонт: Этот вид включает в себя полную замену или восстановление фасадных элементов. Он необходим, когда фасад серьезно поврежден или устарел. Косметический ремонт: Подразумевает обновление внешнего вида фасада, такие как покраска или мелкий ремонт. Используется для улучшения эстетики здания. Текущий ремонт: Включает в себя регулярные работы по поддержанию состояния фасада, такие как чистка, устранение небольших дефектов. Выбор вида ремонта зависит от состояния фасада, доступного бюджета и целей ремонта. Капитальный ремонт Капитальный ремонт фасада - это комплексный и масштабный процесс, который необходим при серьезных структурных повреждениях или устаревании материалов. Этот вид ремонта может включать:   Полное или частичное обновление облицовочных материалов: Важный шаг для обновления внешнего вида и защиты здания. Замену или восстановление утеплителя и других изоляционных слоев: Улучшает теплоизоляцию и энергоэффективность здания. Укрепление и восстановление несущих конструкций: Обеспечивает долговечность и безопасность здания. Работы по обновлению или полной замене систем водоотведения и вентиляции: Предотвращает проблемы с влажностью и улучшает микроклимат внутри здания. Такой ремонт требует значительных временных и финансовых ресурсов, но является инвестицией в будущее, значительно улучшая как внешний вид, так и функциональность здания. Косметический ремонт  Косметический ремонт фасада проводится в случаях, когда необходимо обновить внешний вид здания, но основные конструкции находятся в хорошем состоянии. Работы включают: Покраску фасада в новые цвета или обновление текущего цвета. Реставрацию элементов декора и деталей фасада. Удаление загрязнений, следов ржавчины и восстановление поврежденных участков. Замену небольших поврежденных элементов, таких как крепежи или декоративные детали. Этот вид ремонта помогает поддерживать привлекательный и ухоженный вид здания, что особенно важно для объектов с высокой проходимостью или представительского значения. Текущий Текущий ремонт фасада выполняется для поддержания его хорошего состояния и предотвращения мелких дефектов. Включает в себя: Чистку фасада от грязи, пыли и других загрязнений. Устранение мелких трещин и повреждений. Периодическую замену изношенных элементов, таких как крепежи. Проверку и при необходимости ремонт элементов водоотведения и вентиляции. Такой ремонт помогает поддерживать фасад в хорошем состоянии, предотвращая необходимость более серьезных и дорогостоящих ремонтных работ в будущем. Особенности ремонта фасадов различного типа Ремонт фасадов различается в зависимости от типа используемых материалов и конструкций. Каждый тип фасада имеет свои уникальные характеристики, которые необходимо учитывать при планировании ремонтных работ. Например, ремонт кирпичных и оштукатуренных фасадов требует особых подходов к восстановлению и защите поверхности, в то время как ремонт фасадов из натурального камня или дерева может потребовать специализированных методов очистки и консервации. Важно учитывать также и особенности современных материалов, таких как металлосайдинг, линеарные панели и сэндвич-панели, предлагаемые компанией Triton. Ремонт кирпичных фасадов Ремонт кирпичных фасадов включает ряд специфических работ, направленных на восстановление прочности и эстетики кирпичной кладки. Основные этапы включают: Очистку кирпича от загрязнений и налета. Восстановление поврежденного раствора в швах. Замену или реставрацию поврежденных кирпичей. Применение гидрофобизирующих и антисептических составов для защиты от влаги и биологических факторов. Такой подход позволяет улучшить внешний вид фасада и продлить срок его службы. Ремонт оштукатуренных поверхностей Ремонт оштукатуренных фасадов часто требуется при наличии трещин, отслаивании слоя штукатурки или потускнении цвета. Основные этапы ремонта включают: Очистку поверхности от старой штукатурки, грязи и пыли. Заделывание трещин и восстановление поврежденных участков. Нанесение нового слоя штукатурки и выравнивание поверхности. Покраску или нанесение защитных покрытий для улучшения внешнего вида и защиты от атмосферных воздействий. Такой ремонт помогает восстановить эстетическую привлекательность и функциональные свойства фасада. Ремонт фиброцементных плит Ремонт фасадов из фиброцементных плит включает восстановление их целостности и внешнего вида. Основные этапы такого ремонта: Очистка плит от грязи и налета. Восстановление поврежденных участков и швов между плитами. При необходимости, замена сильно поврежденных плит. Обработка поверхности специальными защитными составами для предотвращения воздействия влаги и ультрафиолета. Такой ремонт способствует продлению срока службы фиброцементных плит и сохранению их эстетических качеств. Ремонт фасада из натурального камня Ремонт фасадов из натурального камня требует особого внимания к сохранению естественного вида и характеристик материала. Основные работы включают: Тщательную очистку поверхности от грязи и налета. Восстановление и заполнение трещин и сколов специальными составами. При необходимости, замену сильно поврежденных элементов камня. Применение специальных защитных и консервирующих средств для предотвращения дальнейшего разрушения и выцветания. Эти меры помогают сохранить природную красоту и долговечность каменного фасада. Реставрация фасадов из дерева Реставрация деревянных фасадов включает комплекс мероприятий по сохранению и восстановлению их первоначального вида и прочности: Удаление поврежденных или гнилых участков дерева. Обработка антисептиками для защиты от грибка и вредителей. Восстановление или замена элементов деревянной обшивки. Покраска или пропитка специальными составами для защиты от атмосферных воздействий и ультрафиолета. Эти работы помогают продлить срок службы деревянных фасадов и сохранить их натуральную красоту. Починка системы из керамогранита Ремонт фасадов из керамогранита включает восстановление эстетики и функциональности материала: Очистка плит от загрязнений. Восстановление или замена поврежденных плит. Проверка и укрепление крепежных элементов. Применение герметиков для заполнения швов и предотвращения проникновения влаги. Эти работы помогают поддерживать прочность и красоту керамогранитных фасадов. Фасады исторических зданий и их ремонт Ремонт фасадов исторических зданий требует особого подхода, учитывающего их историческую и культурную ценность: Тщательное изучение и сохранение исторических элементов и стилей. Использование традиционных материалов и технологий для сохранения подлинности. Работы по укреплению конструкции, сохранив при этом первоначальный вид. Обновление поверхности с использованием методов, максимально приближенных к историческим. Ремонт таких фасадов требует специализированных знаний и навыков. Восстановление вентилируемых фасадов Восстановление вентилируемых фасадов с использованием продукции компании Triton – это комплексный процесс, включающий несколько ключевых этапов: Тщательная проверка и восстановление крепежных систем и вентиляционных зазоров: Этот шаг критически важен для обеспечения структурной целостности и долговечности фасада, а также для поддержания эффективной вентиляции здания. Замена или ремонт поврежденных облицовочных элементов: Продукция Triton, включая металлосайдинг, линеарные панели и сэндвич-панели, обеспечивает не только восстановление функциональности, но и придает зданию современный внешний вид. Улучшение тепло- и звукоизоляционных свойств системы: Использование продукции Triton способствует повышению энергоэффективности и комфорта в здании. Обеспечение надежного водоотведения и вентиляции: Это помогает избежать проблем с влажностью и конденсатом, что особенно важно в условиях переменчивого климата. Таким образом, восстановление вентилируемых фасадов с использованием материалов Triton – это не только улучшение внешнего вида и функциональности фасада, но и значительное продление его срока службы. (Компания Triton предоставляет в Казахстане широкий ассортимент фасадных материалов, отличающихся высоким качеством, прочностью и долговечностью. Эти материалы идеально подходят для облицовки зданий различного назначения, включая жилые, коммерческие и административные объекты.) Ремонт фасада зданий зимой Ремонт фасадов зданий зимой представляет собой особый вызов из-за низких температур и неблагоприятных погодных условий. Основные моменты: Необходимость использования специальных строительных материалов и технологий, адаптированных к низким температурам. Важность обеспечения должного утепления рабочей зоны. Ограничения в выборе ремонтных работ: предпочтение следует отдавать тем видам работ, которые возможно проводить в холодных условиях. Зимний ремонт требует особой осторожности и планирования. Этапы ремонта Этапы ремонта фасада здания являются ключевыми в обеспечении его привлекательности и долговечности. Каждый этап требует внимательного подхода и профессионального исполнения. Осмотр и диагностика: Первый и важнейший этап, заключающийся в оценке состояния фасада. Это помогает выявить проблемные зоны и планировать дальнейшие работы. Подготовка: Включает очистку фасада, демонтаж поврежденных элементов и подготовку поверхности к ремонту. Ремонтные работы: На этом этапе происходит заделка трещин, восстановление или замена поврежденных участков, а также утепление. Финишная отделка: Покраска и нанесение защитных покрытий дают фасаду обновленный и защищенный вид. Контроль качества: Финальный этап, где проверяется качество выполненных работ и устраняются возможные недочеты. Тщательное выполнение этих этапов обеспечивает качественный и долговечный ремонт фасада, гарантируя его сохранность и эстетическую привлекательность на долгие годы. Заключение Ремонт фасада здания - это важный и многоэтапный процесс, требующий внимательного подхода и профессионального исполнения. От качества проведенных работ зависит не только внешний вид здания, но и его долговечность, энергоэффективность и безопасность. Использование современных материалов и технологий, а также учет индивидуальных особенностей каждого типа фасада, позволяют добиться наилучших результатов. Регулярный уход и своевременный ремонт гарантируют сохранность и привлекательность зданий на долгие годы.  (Компания ТРИТОН представляет разнообразные виды металлосайдинга в Казахстане для вашего фасада! Выбирайте из Корабельной доски, Евробруса и Эльбруса – качество, надежность и стиль в каждой детали. Доверьтесь профессионалам и сделайте свой дом ярким и надежным!) Если вы стремитесь к высококачественному ремонту с использованием надежных материалов, обратите внимание на продукцию компании Triton. Она обеспечит долговечность и эстетику вашего здания.

Безопасность и продолжительность эксплуатационного периода любого промышленного здания во многом зависит от качественной кровли. Она должна соответствовать строительным нормам и выдерживать нагрузки. Помимо этого, крыши промышленных строений должны обеспечивать: безопасность для жизни персонала; сохранение первоначального вида материалов; нормальный микроклимат в здании; защиту помещений от воздействия различных внешних факторов. Производители кровельных материалов предлагают большой выбор кровли для зданий промышленного типа. Рассмотрим далее, какие виды наиболее подходят для обустройства крыши и на что обратить внимание при выборе. Особенности крыш промышленных зданий Любой объект промышленного значения возводится с учетом особенностей его эксплуатации. Производственные процессы неразрывно связаны с работой высокочувствительного оборудования с тонкими настройками. Чтобы техника служила долго, а производство не останавливалось из-за внезапных сбоев в работе оборудования, должен быть создан оптимальный микроклимат в здании. Это означает поддержание постоянной температуры и уровня влажности. Помимо этого, в промышленные помещения не должны проникать сквозняки и прямые солнечные лучи.  Важную роль в создании микроклимата промышленных зданий играет именно кровля. Если неправильно выбран материал или непрофессионально выполнен монтаж, под угрозой находится дорогостоящая техника, готовая продукция и даже сотрудники. Одновременно нужно исключить создание кровлей существенной нагрузки на несущую конструкцию крыши. Именно поэтому для обустройства кровли ангаров или складов требуются прочные, легкие и водонепроницаемые материалы. Различают два вида промышленных кровель: Плоская — предусматривает уклон до 3%. Пространство на крыше может использоваться для установки коллекторов, вентиляционного оборудования или солнечных батарей. Скатная — характеризуется наличием чердачного пространства. Основным преимуществом такой кровли является моментальный отток воды — атмосферные осадки на крыше не задерживаются. Скатная кровля, в отличие от плоской, допускает использование более широкого спектра строительных материалов.  Кровля из сэндвич-панелей Материал относится к недорогим и позволяет сэкономить не только на его приобретении, но также на доставке и установке. Он представляет собой два пласта стали, между которыми находится утеплитель — минеральная вата или полиуретан. Укладка на крыше производится путем соединения панелей между собой посредством торцевых замков. Сэндвич-панели имеют ряд преимуществ, выделяющих их среди прочих видов кровельных материалов. К ним относятся следующие: Быстрый монтаж. Укладка материала не требует специальных навыков и проведения дополнительных изоляционных работ. Легкий вес. Благодаря этому снижаются затраты на подъем материала и увеличиваются объемы при доставке продукции на объект. Простой ремонт кровли в случае ее повреждения.  Отсутствие необходимости в дополнительном утеплении крыши. Обустройство кровли промышленных зданий из сэндвич-панелей позволит сохранить 30% затрат, так как для их установки потребуются только их наличие и монтажники. И не нужно доставлять на объект специальную грузоподъемную технику для доставки материала на крышу цеха или ангара. Профнастил для обустройства крыши Другое его название — гофрированный лист. Он может быть прямоугольной и волнистой формы. С каждой стороны изделия имеется цинковое напыление, а сверху — полимерная пленка, защищающая материал от коррозии и морозов. К основным преимуществам профнастила относятся следующие: Долговечность. Производители дают гарантию до 25 лет, но срок службы во многом зависит от толщины изделия и типа полимерного покрытия. Стойкость к коррозии. Защита листа от последствий воздействия влаги обеспечивается грунтовкой, а также цинковым и полимерным слоями. Незначительный вес. На несущие конструкции не оказывается значительного давления, также облегчается монтаж. Прочность. Материал может выдерживать снеговые, ветровые и механические нагрузки. Пожаробезопасность. Большая цветовая гамма. Профнастил, несмотря на очевидные преимущества, имеет некоторые недостатки. Во-первых, потребуется обязательная звукоизоляция, а, во-вторых, при осадках может наблюдаться большая слышимость.  Фальцевая кровля Кровельный материал представляет собой оцинкованные листы из стали. За счет цинкового напыления на кровле не задерживаются осадки. Крепление на крыше осуществляется фальцами — по длине изделия используются прямостоячие, а по ширине — лежачие.  Среди основных преимуществ профнастила можно выделить следующие: эстетичный внешний вид; огнестойкость; гибкость и небольшой вес; легкость транспортировки; устойчивость к воздействию низких температур. Недостатками фальцевой кровли являются отсутствие шумоизоляции, использование только с утеплителем, скопление статического электричества. Кровля из металлочерепицы Кровельный материал имеет внешнее сходство с натуральной черепицей, но по стоимости значительно дешевле. Представляет собой металлический лист с цинковым напылением сверху. К основным преимуществам металлочерепицы относятся: простота монтажа — обусловлена большой площадью листов; легкий вес — за счет этого снижаются затраты на транспортировку и уменьшается нагрузка на фундамент; долговечность — при правильном монтаже и соблюдении условий эксплуатации срок службы составит 10-15 лет; устойчивость к негативным воздействиям внешних факторов; экологичность и безопасность; простота в обслуживании. Есть у данного кровельного материала и недостатки. Так, во время дождя уровень шума достаточно высокий, но можно организовать звукоизоляцию. Помимо этого, металлочерепица может использоваться только для крыш, угол наклона которых более 14 градусов.  Многие кровельные материалы подходят для обустройства кровель промышленных зданий, поэтому сложностей при выборе покрытия не возникнет. Важно найти надежного продавца, который дорожит своей репутацией и предлагает качественные материалы для кровли. Зачастую именно качество продукции определяет ее основные свойства и срок службы.

Кровля — это важная часть любого здания, имеющая не только эстетическое, но и функциональное значение. Без достаточного понимания можно выбрать покрытие, который совершенно не подходит к конструкции крыши. Это, в свою очередь, приведет либо к большому количеству отходов при укладке, либо и вовсе скажется на сроке службы кровли. Во избежание таких ошибок необходимо разобраться, как правильно выбрать кровлю. Какие факторы влияют на выбор кровли Спонтанная покупка — это не про кровельный материал. Здесь нужно подойти к вопросу серьезно, учитывая определенные факторы. К ним относятся: Качество фундамента и стен здания. Если используются легкие кровельные покрытия, то тип фундамента не имеет значение, так как основание выдержит небольшой вес. Тяжелая кровля, например, керамическая черепица, потребует возведения качественного фундамента.  Вид каркаса. При использовании тяжелых кровельных материалов обязательно нужно сделать усиленные перекрытия, обрешетку для крыши. Это дополнительные финансовые вложения. Долговечность. Не следует экономить на качестве материала, так как этот показатель зачастую определяет срок службы покрытия. Внешний вид. Важно подобрать такой материал, который будет гармонично сочетаться по фактуре и цветовой гамме с отделкой дома. Климатические условия. При строительстве или ремонте крыши обязательно нужно учитывать особенности климата местности. Если дом строится в жарких регионах, то и материалы должны быть дополнительно защищены от солнечного света. При повышенной влажности и частых осадках потребуется подобрать кровельный материал с влагостойкими свойствами. Для северных регионов важным является показатель устойчивости к снеговым и ветровым нагрузкам. Помимо основных факторов, дополнительным критерием выбора кровли является цена. Экономить на качестве нельзя, так как дешевые материалы недолговечны, а это означает либо ремонт кровли в ближайшем будущем, либо покупка более дорогого, но качественного материала. При ограниченном бюджете лучше выбрать наиболее оптимальный по качеству и цене материал.   Виды материалов для кровли Среди наиболее востребованных кровельных покрытий являются керамическая черепица, металлочерепица, композитная и цементно-песчаная черепица, профнастил. Чтобы понять, что лучше для кровли, нужно подробно изучить особенности, плюсы и минусы каждого материала. Металлочерепица  В качестве исходного сырья для производства металлочерепицы служат оцинкованное железо и алюминий. Сверху наносится полимерный слой, защищающий изделие от негативного воздействия атмосферных явлений. Обычно используется матовый полиэстер, который продлевает эксплуатационный период кровли до 15 лет.  Металлическая черепица внешне похожа на натуральную и востребована для обустройства кровли частных домов, а также прочих малоэтажных построек с углом наклона крыши от 12 до 45 градусов. К основным преимуществам покрытия относятся легкий вес, относительно простой монтаж, широкий выбор цветов и невысокая цена. Минусами являются склонность к коррозии, высокая теплопроводность и отсутствие шумоизоляции. Композитная черепица Этот отделочный материал изготавливается из стального листа с алюмоцинковым покрытием и нанесенной сверху каменной крошкой. Благодаря своей гибкости может использоваться для домов, имеющих сложную архитектуру. Допускается угол наклона кровли не менее 12 градусов. К основным преимуществам композитной черепицы относятся хорошая шумоизоляция, стойкость к коррозии, легкость, устойчивость к ветровым нагрузкам, продолжительный эксплуатационный период. Из недостатков нужно отметить необходимость в организации дополнительной вентиляции и высокую стоимость. Цементно-песчаная черепица Материал считается достойной бюджетной альтернативой керамической черепицы. В составе присутствуют кварцевый песок, цемент и натуральные красящие пигменты. Основными преимуществами такой черепицы являются устойчивость к атмосферным явлениям, пожаробезопасность и отличная шумоизоляция. Подходит для сложных по своей конструкции кровель, угол наклона которых от 20 до 60 градусов. К недостаткам относятся большой вес и хрупкость материала в случае его падения. Керамическая черепица Основными компонентами материала являются глина и вода. Подходит для крыш с углом наклона от 22 до 60 градусов и может эксплуатироваться в любых климатических зонах. Основными преимуществами материала являются экологичность, защита дома от огня и осадков, отличная шумоизоляция и долговечность. Натуральная черепица со временем не деформируется и не теряет яркость цвета, но требует обработки специальными составами от появления мха. Главным недостатком является высокая цена. Профнастил Одним из наиболее бюджетных вариантов обустройства крыши является профнастил, представляющий собой гофрированные металлические листы, покрываемые сверху порошковой краской или оцинковкой. Характеризуется прочностью, малым весом и доступной ценой. Монтаж профнастила не требует привлечения специалистов и может быть выполнен самостоятельно. Подводим итоги Рассмотрим основные ключевые параметры, на которые следует ориентироваться при выборе кровли: Стоимость. Самым дорогим кровельным материалом является натуральное покрытие. В данном случае речь идет о керамической черепице. Она подходит для элитного строительства и прекрасно сочетает внешнюю привлекательность с превосходными эксплуатационными характеристиками. Что касается бюджетных вариантов, то можно присмотреться к профнастилу, который подойдет для обустройства хозяйственных построек, дачных домов, гаражей. Для кровли жилого дома можно выбрать металлочерепицу, которая дешевле натуральной, но не уступает по многим эксплуатационным показателям.  Долговечность. Лидером по данному параметру является керамическая черепица, свойства которой могут сохраняться до 150 лет. Примерно столько же может прослужить композитная или цементно-песчаная черепица. Простота монтажа. Штучный материал укладывается проще и быстрее листовых.  Экологичность. Любой натуральный материал является экологически безопасным, поэтому здесь можно уверенно выбирать натуральную черепицу. Однако металлочерепица и профнастил тоже не причинят вреда здоровью людей. Проанализировав все виды кровельных материалов, можно сделать вывод, что каждый из них находит свое применение в строительстве. Сложно сказать, какое кровельное покрытие лучше, но важно, чтобы заявленное производителем качество соответствовало действительности.

Штрипс — это сортовой металлопрокат. Сам термин происходит от английского слова strip, что переводится как «лента». По сути, штрипс — это заготовка, которая сама по себе не используется, а предназначается для производства готовой продукции или продуктов дальнейшей переработки. Металлические ленты при необходимости скручиваются в бухты компактных размеров, благодаря чему упрощается их хранение и перевозка.  Особенности производства Для изготовления штрипса используют разные виды металлопроката: оцинкованная с двух сторон сталь; нержавеющая сталь; оцинкованная сталь, покрытая сверху слоем полимера. Толщина классической стальной ленты составляет от 0,45 до 3 мм, ширина — от 0,2 до 3 см, а длина может достигать до 1,5 км.  Процесс изготовления штрипса состоит из нескольких этапов: Горячий прокат. Металлические листы подаются на линию, затем нагреваются до нужной температуры. Непосредственно перед резкой листов он остывает до температуры 250-350 градусов. Чистовая обработка листов и окончательная их подготовка перед дальнейшей нарезкой. На этом этапе используется оборудование холодной обкатки, обеспечивающее выравнивание поверхности листов. Одновременно может выполняться нанесение на материал различных видов покрытий, улучшающих общие свойства готового изделия. Резка стальных пластин на полоски заданной ширины. Операция выполняется на специальном оборудовании для продольной резки. Готовые изделия наматывают на барабан и собирают в рулоны. Для изготовления штрипса применяется современное оборудование высокой точности. Оно позволяет получить материал со строго заданными размерами. Не допускаются даже незначительные отклонения от нормы, а при обнаружении подобных дефектов продукция признается бракованной и отсеивается. Виды штрипса Характерной особенностью металлических полос является высокая устойчивость к коррозии, что объясняется технологией производства: закаливание листов горячим прокатом, а затем — холодным. В результате получаются изделия следующих видов: Твердая лента из стали, демонстрирующая высокие показатели пластичности. Походит для выполнения сварки. Оцинкованный штрипс с полимерным покрытием. Изделие имеет эстетичный внешний вид. Прочная оцинкованная лента повышенной гибкости. Обладает высокой устойчивостью к коррозии, легко разрезается. Нержавеющий штрипс. Наделен максимальными показателями антикоррозийной защиты. По сути, все материалы, представленные на рынке, характеризуются прочностью и устойчивостью к коррозии. Сферы применения Стальная лента успешно применяется как после изготовления, так и в виде заготовки для выполнения тех или иных работ. Данный материал востребован в следующих сферах: Тяжелая промышленность. Штрипсы используются для производства труб с применением метода плазменной сварки. Радиотехническая. Ленты применяются для армирования кабельной продукции. Строительство и дизайн. Необходимость в штрипсах возникает при изготовлении металлических профилей, швеллеров.  Логистика и склад. Нередко стальные ленты используются для упаковки тяжелых ящиков. Помимо перечисленных областей, стальные ленты востребованы в качестве надежного крепежа для упаковки пиломатериалов, металлопроката и строительных материалов. Также они незаменимы при изготовлении сварных труб, строительстве дымоходов и систем вентиляции. Доборные элементы, водостоки, отливы и элементы кровли изготавливаются с применением лент с полимерным покрытием. Штрипсы задействованы и в бытовой сфере, зачастую выполняя не предназначенную для них роль. Так, она пользуется высоким спросом у дачников, которые с ее помощью укрепляют заборы, фиксируют кровельные покрытия, выполняют декоративное оформление участка.  Преимущества применения Штрипсы в последнее время набирают популярность, что объясняется следующими их преимуществами: Удобство в эксплуатации. Приобрести стальную ленту можно той ширины и толщины, которые необходимы для решения конкретных задач. Штрипс легко разрезается, а также поддается сверлению и штамповке. Долговечность. Срок службы металлических лент составляет до 50 лет. Продолжительный эксплуатационный период достигается за счет антикоррозийного покрытия поверхности материала. Прочность. В процессе эксплуатации штрипс не повреждается и не деформируется. Отсутствие в необходимости дополнительной обработки. Это позволяет сэкономить денежные средства и время. Удобство хранения и перевозки. Лента сматывается в рулоны, которые легко можно транспортировать. Экологичность. Материал не оказывает негативного влияния ни на здоровье людей, ни на окружающую среду. Презентабельность. Ленты, покрытые цинком и полимерным слоем, смотрятся привлекательно и могут использоваться при проведении кровельных или фасадных работ. Штрипс — износостойкий и устойчивый к внешним воздействиям материал. Он имеет небольшой вес, не нуждается в дополнительной обработке и удобен в эксплуатации. Все эти убедительные преимущества вкупе с приемлемой ценой позволяют стальной ленте оставаться одним из наиболее востребованных на строительном рынке материалов. Критерии выбора штрипса Несмотря на очевидные плюсы штрипса, не нужно торопиться при его покупке. Необходимо обратить на некоторые параметры, а именно: Вид штрипса. Изделие может иметь оцинковку с одной или двух сторон. Двусторонняя оцинковка лучше, но и по стоимости такой материал будет дороже.  Тип оцинковки. Различают матовую, глянцевую и перфорированную. Поверхность. Покрытие должно быть гладким, не иметь трещин и шероховатостей. Не допускаются разрывы, царапины и проплешины. Любой внешний дефект является потенциально слабым местом для появления коррозии.  При выборе штрипса не следует останавливаться на самом дешевом варианте. Такой материал обычно применяется в долговечных конструкциях, поэтому экономить на качестве нельзя. Выбирать продукцию необходимо у надежных компаний, которые сотрудничают с проверенными производителями.

Любой ремонт предполагает серьезные финансовые вложения, начиная от покупки материалов и заканчивая привлечением бригады рабочих. Это касается и ремонта кровли частного дома, причем зачастую он обходится дороже, чем возведение новой крыши, так как требуется не только укладка кровельного материала, но и демонтаж старого покрытия с сохранением обрешетки или слоя утеплителя. Разберемся далее, какие факторы влияют на стоимость ремонта кровли загородного дома. Демонтаж старого покрытия Выполнить качественный демонтаж кровли может не каждая бригада. В данном случае потребуется привлечение профессиональных кровельщиков, стоимость работы которых будет соответствующей. Помимо этого, имеет значение материал, который необходимо демонтировать. Так, демонтаж металлочерепицы или профнастила будет дешевле, чем керамической или полимерно-песчаной черепицы. Нужно также учитывать, что демонтаж гидрозащиты, обрешетки или утеплителя рассчитывается отдельно. Более того, стоимость демонтажных работ зависит от угла наклона крыши. При превышении более 30 градусов цены могут быть выше.  Составление проекта Если ранее не был составлен проект, то при ремонте кровли самое время его разработать. В нем указывается количество и стоимость материалов, порядок и сроки проведения работ, установка водосточной системы и многое другое. При ремонте сложной кровли лучше обратиться за составлением проекта в проектное бюро, что будет дороже, но надежнее. Если крыша простая, можно составить проект самостоятельно. Материалы Для ремонта кровли могут потребоваться пиломатериалы для восстановления обрешетки, гидрозащита, утеплитель и кровельное покрытие. Большой разброс цен наблюдается именно в категориях кровельных материалов. Самым дорогим является керамическая черепица. Она имеет роскошный внешний вид и отличается устойчивостью к воздействию окружающей среды. Такая кровля прослужит много лет, не теряя своих первоначальных свойств. Можно выбрать материал дешевле, например, полимерно-песчаную черепицу. Она также обладает приятным внешним видом и хорошими эксплуатационными характеристиками. Самой бюджетной из всех штучных кровельных материалов является металлочерепица. По стоимости она почти в два раза дешевле керамической черепицы, но может похвастаться устойчивостью к воздействию коррозии, ультрафиолета и воды.  Если вы рассматриваете вариант покрытия крыши листовым материалом, то обратите внимание на профнастил. Дороже обойдется крашеный лист, дешевле — оцинкованный. Помимо основных материалов для ремонта кровли потребуются крепежные элементы, доборы, конек и многое другое, что также необходимо включить в смету или проект. Привлечение профессиональной бригады В стоимость ремонта крыши обязательно должны быть включены услуги профессиональных кровельщиков. Если вы обращаетесь в компанию, имеющую безупречную репутацию на рынке, цены будут соответствующими. Но и работы будут выполнены качественно и с соблюдением сроков. При обращении к частным кровельщикам можно значительно сэкономить, но слишком велик риск связаться с непрофессионалами. Независимо от того, квалифицированные специалисты будут выполнять монтаж кровли или частные мастера, на стоимость работ может повлиять сезон. Традиционно в осенний период наблюдается ажиотаж у кровельщиков. В этот период торговаться с ними бесполезно, так как у них и так достаточно работы. В остальное время года они могут устанавливать более низкие расценки из-за падения спроса на ремонт кровли. Удаленность объекта от города Этот фактор может сказаться как на стоимости работ кровельщиков, так и расходах на доставку материалов в область. Неважно, в розничной торговой точке приобретается необходимая продукция, или заказывается через интернет-магазин, ее в любом случае нужно доставить на объект. Чем дальше расположен дом от города, тем выше будет стоимость доставки. Сложность кровли Если частный дом небольшой, а крыша самая обычная, то отремонтировать ее можно относительно бюджетно. Сложные конфигурации, наличие мансарды и архитектурных элементов скажутся не только на количестве материала, но и увеличат стоимость кровельных работ. Чтобы посчитать точное количество материала для сложной кровли, можно либо воспользоваться специальной программой, либо обратиться к специалистам для разработки проекта. Как снизить стоимость ремонта кровли Любой владелец частного дома, столкнувшись с необходимостью ремонта крыши, стремится снизить финансовую нагрузку. Сделать это можно несколькими способами: Произвести демонтаж кровли самостоятельно. Это возможно, если конструкция крыши простая или имеется достаточный опыт в проведении подобных работ. Выбрать бюджетный, но качественный материал. Совсем необязательно укладывать керамическую черепицу, тем более, что она требует надежного основания дома. Можно остановить свой выбор на более бюджетной металлической черепице или профнастиле. Главное, чтобы материал был от надежного производителя, в качестве продукции которого можно быть уверенным. Нанять частную бригаду мастеров. Возможно, кто-то из ваших знакомых уже делал ремонт кровли и может посоветовать хороших кровельщиков. В остальных случаях придется рисковать, так как нет никаких гарантий выполнения качественного ремонта. С другой стороны, при обращении в специализированные компании можно решить проблему с закупкой и доставкой материала. Многие фирмы напрямую сотрудничают с заводами-изготовителями и могут закупить необходимое количество материала по более низкой цене.  Отремонтировать кровлю частного дома порой сложнее и дороже, чем построить новую крышу. Даже с учетом всех возможных финансовых затрат нельзя исключать непредвиденных расходов. Именно поэтому, формируя бюджет на ремонт кровли, нужно приплюсовать небольшой процент сверху. При разработке проекта специалистами этого можно не делать, так как в смету закладываются абсолютно все планируемые расходы.  

Разнообразие материалов для обустройства кровли огромное количество. Особой популярностью пользуется металлочерепица, представляющая собой стальной лист с полимерным покрытием. Производители этого кровельного материала обещают долгий срок службы и устойчивость к негативному воздействию окружающей среды. Отличные декоративные и эксплуатационные свойства не сказываются на стоимости металлочерепицы — она остается доступной для большинства потребителей. Какие же еще интересные факты известны об этом материале? Рассмотрим далее. 1. Металлочерепица родом из Финляндии Отцом этого кровельного материала является Пааво Ранниле — строитель из Финляндии. Именно он в 1961 году решил использовать листы профнастила для обустройства кровли. Масштабное производство металлочерепицы началось в начале 1980-х годов. Первая партия была выпущена финской компанией Rannila, вошедшей в дальнейшем в состав  Rautaruukki. Металлические листы первой металлочерепицы были профилированы не только вдоль длины, но и поперек. Благодаря этому удалось добиться имитации «ярусной» черепичной кладки и сделать покрытие объемным. 2. Черепица из металла — одна из самых легких  Большинство видов черепицы требует устройства усиленной стропильной системы, которая смогла бы выдержать вес материала. Металлическая кровля весит намного меньше, чем керамика или песчано-цементная черепица, не отличаясь при этом внешне. Благодаря полимерным покрытиям металлочерепицу не отличить от настоящей керамики, а весит она значительно меньше. 3. Металлочерепица по сроку службы выигрывает у многих кровельных материалов  Основа такой кровли — прочный металл, который сам по себе считается одним из прочных материалов во всем мире. Для защиты его от коррозии производители используют различные полимерные составы и дополнительно покрывают листы цинковым слоем. Некоторые виды металлочерепицы могут прослужить до 60 лет без потери своих декоративных и эксплуатационных свойств. Это обеспечивается наличием слоя цинка в 258 г/ м² и толщиной металла в 0,5 мм. Также срок службы зависит от покрытия: с пураловым покрытием кровля из металлочерепицы прослужит до 50 лет, а с полиэстеровым — до 25 лет. 4. Металл притягивает молнии не чаще прочих видов материалов Бытует мнение, что металл способен притягивать молнии, что может потребовать дополнительной защиты кровли от ударов молнии. Это не совсем так. Металлическая черепица способна притягивать электричество ненамного чаще многих других материалов. Напротив, при ударе молнии в стальную кровлю покрытие из металла не позволит распространиться горению, защитив тем самым дом от пожара. 5. Разнообразие дизайнерских решений Пожалуй, на строительном рынке нет наиболее универсального кровельного материала, чем металлочерепица. Производители предлагают более 100 оттенков, матовый или глянцевый тип поверхности, а также изделия с имитацией натуральной глины. Благодаря такому разнообразию кровля из металлочерепицы отлично сочетается с домами из бруса.  6. Тип покрытия металлической черепицы определяет ее сферу применения В качестве защитного слоя для металлочерепицы служат: Полиэстер. Кровельный материал с полиэстеровым покрытием может использоваться в условиях загрязненной атмосферы. Его можно использовать для обустройства кровли домов, расположенных вблизи трасс и пыльных дорог. Полиуретан. Отличительными особенностями материала являются высокая стойкость к ультрафиолету, механическим повреждениям и коррозии.  Поливинилденфторид. Материал стойко выдерживает воздействие ультрафиолета и не подвержен коррозии. Поливинилхлорид. Основным преимуществом является высокая устойчивость к коррозии.  Каждый из полимеров способен не только сохранять в течение длительного периода свои декоративные свойства, но и защищать металл от негативного воздействия влаги и солнца. 7. Экономия на вентиляции и отоплении Металлочерепица — энергоэффективный материал, способствующий снижению затрат на охлаждение и отопление дома. Это объясняется отражающей способностью металла. Он способен отражать ультрафиолетовые лучи от зданий, снижая температуру в помещениях. Такие крыши способны удерживать меньше тепла, чем любая другая кровля. В жару прохладная крыша может снизить пиковые потребности в охлаждении на 15%. Доказано, что металлочерепица позволяет владельцу дома сэкономить на электроэнергии до 40% затрат. 8. Возможность вторичного использования Если через какое-то время вы решите заменить металлочерепицу на другой материал, аккуратно демонтируйте кровлю и используйте ее повторно. Она подойдет для создания крыши погреба или гаража, а также любых других хозяйственных построек. Единственное, что нужно помнить, так это то, что ее нельзя укладывать на крыши с уклоном менее 15 градусов.

Надежный и внешне привлекательный забор можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Для этого нужно подобрать материалы и соответствующие инструменты, а также знать последовательность выполнения монтажных работ. Одним из наиболее долговечных и относительно недорогих материалов, подходящих для установки ограждения частной территории, является металлический штакетник. Он представляет собой строительный материал, изготовленный в виде планок из тонколистовой оцинкованной стали, покрытой сверху полимерным слоем. Он отличается огнестойкостью, экологичностью и устойчивостью к атмосферным явлением. Его легко устанавливать, причем сделать это можно разными способами — вертикально, горизонтально и по типу «жалюзи». Особенности выбора металлического штакетника Перед возведением забора нужно определиться с вариантом металлического штакетника. Основными его параметрами являются: Форма профиля. Бывает закругленной, фигурной и плоской. Для забора хорошо подойдут круглый и прямой верх. Габариты планок. Длина евроштакетника варьируется в диапазоне от 0,5 до 3 м. По ширине планки могут быть узкими, не превышающими 80 мм, и широкими — до 120 мм. Чтобы рассчитать количество планок, сначала нужно к ширине профиля прибавить расстояние между двумя штакетинами, а затем общую длину ограждения поделить на полученный результат. Основные схемы расположения металлических штакетин Металлические планки при строительстве заборе могут устанавливаться двумя способами: Вертикальное крепление — предполагает установку шкакетин друг за другом в один ряд. Основным преимуществом при такой схеме является возможность создания ограждения в различном исполнении: елочка, волна, пике. Чтобы этого добиться, нужно использовать планки разной длины. Горизонтальное крепление — подразумевает применение широких штакетин — до 120 мм. Монтаж осуществляется параллельно земле. Каждый из видов крепления может выполняться в один или два ряда друг за другом или в шахматном порядке. В первом случае можно получить просвет, обеспечивающий доступ воздуха на участок. Шахматный порядок позволяет закрыть ограждаемую территорию от посторонних. Материалы и инструменты Для возведения забора из евроштакетника потребуются: опорные столбы высотой от 250 до 300 см; горизонтальные направляющие длиной от 250 до 300 см; металлический штакетник; кронштейны, саморезы; деревянные колышки; песок либо щебень; заглушки для опорных столбов; калитка, петли, замок. Помимо этого, нужно иметь при себе лопату, рулетку, молоток и шуруповерт. Позаботьтесь о том, чтобы все материалы были под рукой на начало строительства забора. Разметка территории Перед началом работ необходимо подготовить территорию: убрать мусор, скосить траву и выровнять грунт. На следующем этапе потребуются деревянные колышки. Их нужно вбить по углам участка — места расположения забора. Теперь нужно строго горизонтально натянуть между колышками бечевку и сделать на ней отметки на расстоянии друг от друга примерно 2,5 - 3 метра.  Установка опорных столбов Существует несколько методов установки столбов: бетонирование, бутование и путем вбивания в грунт. Наиболее надежным считается бетонирование. Технология достаточно простая. В местах установленных колышков выкапываются ямы глубиной 90 см. Затем в каждую нужно насыпать песчано-бетонную смесь, утрамбовать, а затем вертикально установить опору. Возьмите молоток или кувалду и вбивайте в каждую подготовленную яму столб. Теперь залейте пространство вокруг столба бетоном и оставьте на несколько дней для отвердевания. Верхнюю часть столбов нужно закрыть заглушками. Для калитки нужно предусмотреть оставьте свободный участок земли шириной 1 метр. Монтаж горизонтальных направляющих В зависимости от высоты будущего ограждения определяется количество направляющих. При высоте менее 1,7 метра достаточно будет двух перекладин на секцию между столбами. Более высокий забор потребует установки еще одной направляющей посередине.  Монтаж горизонтальных лаг проводится следующим образом: От верхней части столбов нужно отмерить расстояние вниз — примерно 20-30 см. Столько же нужно отмерить от нижних концов вверх. Сделайте соответствующие отметки. Закрепите в местах отметок кронштейны, используя саморезы. В кронштейны вставьте горизонтальные перекладины, закрепите их. Обязательно проверьте прочность крепления. Теперь остается только выполнить обшивку ограждения металлическим штакетником, но предварительно нужно установить калитку.  Монтаж калитки В комплект для установки калитки обычно входят 2 опорных столба, 2 заглушки, дверная створка, дверные петли, замок и ответная планка. Алгоритм действий по установке калитки будет следующим: На оставленном свободном отрезке земли установите 2 опорных столба. Делать это нужно по описанному выше методу — путем бетонирования. От верхней и нижней части правого столба нужно отступить по 20 см. Сделайте отметки. В отмеченных местах необходимо закрепить при помощи саморезов нижние детали петель. Такие же отметки нужно сделать на дверной створке и прикрепить верхние элементы петель. Возьмите дверную створку и наденьте ее на опорный столб таким образом, чтобы верхние элементы петель оказались вставленными в их нижние части. В калитку, на высоте примерно 90 см от грунта, врежьте замок и надежно закрепите его.  Осталось установить ответную планку на втором опорном столбе, закрепив его напротив замка. Проверьте надежность всей конструкции и убедитесь в том, что замок и планка находятся на одном уровне. Крепление металлического штакетника На этом этапе вам потребуются специальные саморезы со сверлом. Такие метизы имеют буровой наконечник, благодаря которому можно без проблем просверлить металл толщиной 4 мм. Монтаж евроштакетника лучше выполнять кровельными саморезами, которые оснащены уплотнителем. Он обеспечивает плотное прикручивание планки металлического штакетника на каркасе и надежную герметичность монтажного отверстия. Для ровного закрепления всех планок на заборе необходимо натянуть между опорными столбами разметочный шнур. Его основное предназначение — определение верхнего уровня, по которому в дальнейшем будет осуществляться выставление планок. Также нужно определить расстояние между штакетинами.   Установка планок начинается от угла забора. Нужно приложить первую штакетину и закрепить ее саморезами к верхней части горизонтальных лаг, а затем к нижней. Теперь нужно отступить от планки, которую вы установили, примерно 40 - 60 мм. Сделайте отметки. Вторая и последующие планки устанавливается аналогично. Продолжайте установку штакетин до заполнения всего пространства. Установить забор без помощи специалистов несложно, если сделать все в соответствии с рекомендациями выше. Многое также зависит от качества используемых материалов. Именно поэтому мы рекомендуем приобретать металлический штакетник от производителя, гарантирующего качество своей продукции.

Пребывание автомобиля на улице длительное время может негативно сказаться на состоянии всех ее деталей. Именно поэтому многие водители стремятся обеспечить свою машину «жильем». Помимо этого, гараж считается довольно надежной защитой транспортного средства от злоумышленников. И совершенно не обязательно приглашать строителей или покупать готовый гараж. Можно его самостоятельно построить, используя для этого сэндвич-панели. Именно этот материал идеально подходит для строительства гаража, так как обладает внешней привлекательностью, прочностью к механическим воздействиям и устойчивостью к различным атмосферным явлениям. Далее разберем подробно все этапы строительства гаража для легкового автомобиля. Выбор размеров На первом этапе нужно определиться с размерами постройки. Чтобы машина без помех смогла заехать в гараж и выехать, достаточно 6 метров в длину и 4 метра в ширину. Также нужно предусмотреть наличие одного или двух окон для создания естественной вентиляции и проникновения света. Подготовка фундамента При возведении гаража обычно применяется ленточный фундамент. Он может быть выполнен из бетонных блоков или быть залитым из бетонного раствора. Первый вариант подходит при условии строительства на устойчивом грунте. Бетонные плиты в этом случае будут укладываться либо в неглубокую траншею, либо на песчано-гравийную подушку. Заливка фундамента из бетонного раствора предполагает рытье траншеи глубиной примерно 50 см и шириной — 40 см. Затем на дно укладывается песчаная подушка, насыпается сверху и утрамбовывается слой гравия, после чего устанавливается опалубка. На следующем этапе производится установка арматурной сетки и заливка опалубки бетоном. Примерно через сутки нужно прикрыть залитый пояс полиэтиленовой пленкой. Первое время ежедневно рекомендуется увлажнять бетон, а полностью фундамент будет готов через 3 или 4 недели.  Монтаж каркасных деталей Непосредственно перед монтажом каркаса на бетонный пояс нужно уложить слой гидроизоляции. Обычно для этого используется рубероид. На этом же этапе целесообразно выполнить заливку стяжки пола. Каркас будущего гаража можно выполнить из металла или натуральной древесины. Если используется дерево, то выбирайте брус с сечением 10х10 см. Крепление брусков друг с другом осуществляется посредством уголков и накладок из металла. В качестве металлического каркаса применяют обычно оцинкованные П-образные профили из стали. Их скрепляют при помощи саморезов.  Установка каркаса начинается с крепления по периметру фундамента цокольного ригеля. Несущие стойки должны располагаться на углах, а промежуточные между ними с шагом в 50 - 80 см. Если возводить каркас из стального проката, то расстояние может быть до 300 см. Сборку каждой каркасной стенки лучше проводить отдельно и в горизонтальном положении. После того как они будут подготовлены, нужно прикрепить их к цокольному ригелю и скрепить на углах. По такому же принципу выполняется установка элементов кровли. Затем необходимо удостовериться в прочности. Монтаж стеновых сэндвич панелей При строительстве гаража сэндвич панели обычно устанавливают вертикально. При высоте постройки более 6 метров лучше применять горизонтальный способ. Крепление панелей к профилю при вертикальной установке осуществляется при помощи специальных саморезов. Монтаж начинается от угла. Стартовая панель выверяется по вертикали и горизонтали, а временная фиксация обеспечивается струбцинами. Выполняя разметку отверстий под саморезы, нужно соблюдать расстояние между саморезами в 50 см. После установки одной панели проводится стыковка к следующей. Для обеспечения надежной герметизации стыков следует обработать силиконовым герметиком пазы замка зафиксированной панели. Особое внимание необходимо уделить угловым швам: после установки панелей встык оставшуюся щель нужно заполнить утеплителем. Это может быть минеральная вата или полиуретановая пена. Затем, используя фасонный стальной элемент, закрывают угол. После монтажа стен необходимо по периметру и в местах соединения сэндвич панелей заполнить полости пеной либо минеральной ватой.  Монтаж кровли Если это двускатная крыша, установка противоположных панелей в коньковой части должна производиться с зазором 2 см. В нижней части этот промежуток необходимо подшить стальным профилем. Трапециевидный зазор следует заполнить теплоизоляционным материалом, закрыть коньковым наличником и зафиксировать его саморезами. Если возникнет необходимость в стыковке торцевых частей панелей, не имеющих замковых соединений, стык нужно сделать на несущую каркасную часть. Также нужно учесть установку водосборных желобов и при монтаже кровельных сэндвич панелей сделать свес 25 - 30 см. После монтажа стен и кровли остается прикрыть швы профильными элементами. Что нужно знать при установке сэндвич панелей Сэндвич панели поступают с завода в полиэтиленовой пленке. Удалить ее можно только после того, когда завершатся все монтажные работы. Частично освобождаются от защитной пленки участки, на которых выполняют какие-либо действия. К панелям, пока ведется монтаж, нельзя прислонять лестницы. В качестве опоры может служить каркас. Также запрещено крепить к материалу любые виды строительного оборудования. В процессе работы может потребоваться резка панелей. Для этих целей нельзя использовать углошлифовальную машинку. Она может повредить и утеплитель, и защитное покрытие листа. Резку можно выполнять ручной ножовкой, электролобзиком или ручной циркуляркой. При соблюдении всех рекомендаций по работе с сэндвич-панелями строительство гаража не вызовет особых сложностей. Но главным условием остается выбор материала — предпочтение следует отдавать проверенным производителям фасадных и кровельных материалов, которые дают гарантии на свою продукцию.

После завершения строительства дома выполняется монтаж водостока, обеспечивающего отвод воды от кровли и фасада здания. Чтобы система нормально функционировала, необходимо правильно произвести расчеты.  Подготовительные работы Эффективная работа водосточной системы напрямую зависит от ее пропускной способности. Именно поэтому сначала нужно определиться с типом системы. Если строение небольшое, то обычно применяется наружный тип водостока с размерами 120х90 мм, где первая цифра — диаметр желоба, а вторая — диаметр труб для отвода воды. В больших коттеджах лучше использовать систему с размерами 150х110 мм. Специалисты используют математические формулы, чтобы рассчитать точный объем осадков, но обычному владельцу загородного дома не обязательно вникать в такие подробности. Для планирования расположения труб достаточно вычислить площадь здания. Это позволит определиться с диаметром конструктивных элементов системы. Диаметр водостока и площадь сбора Ключевым фактором, который влияет на эффективность всей конструкции, является правильный расчет диаметра. Чем он больше, тем больше воды смогут отвести от здания желоба и трубы. При выборе диаметра нужно учитывать площадь сбора дождевой воды, количество и схему расположения точек слива. Для расчета площади сбора на один желоб используется формула: S = L (a+b/2) S – площадь сбора воды; L – длина кровли вдоль конька; a – карниз, с которого стекает вода; b – проекция на горизонтальную плоскость крыши.   Рассмотрим на примере при следующих исходных данных: высота — 2 м; длина — 11 м; ширина проекции — 5 м. S = 11 (5 + 2/2) = 66 м2. При выборе диаметра компонентов можно также воспользоваться рекомендациями производителей, используя площадь кровли: При площади ската менее 50 м2 выбирается лоток с сечением 100 мм, а диаметр отвода составит 75 мм. Если площадь до 100 м2, то сечение желоба будет до 125 мм при диаметре труб 87 мм. Крыши площадью от 100 до 200 м2 обустраиваются водостоками с лотками, имеющими сечение до 150 мм, и диаметром труб до 100 мм. Важное значение имеет правильный монтаж сливной трубы. Так, если она установлена по центру ската, то желоб диаметром 110 мм сможет обслуживать площадь сбора дождевой воды до 177 м2. Устанавливая сливную трубу по краю ската, можно рассчитывать на принятие воды таким же желобом, но с площади до 89 м2. Рассчитаем количество труб, воспользовавшись следующим правилом: 1 труба на 50 м2 площади ската кровли.  Расчет диаметра воронок Основным ориентиром при вычислениях будет площадь кровли. На 0,75 м2 достаточно установки одной воронки, диаметр которой равен сечению трубы в нижней части. Если длина желоба составляет 12 метров, то нужно предусмотреть установку компенсационной воронки. Рассчитать количество воронок несложно: сколько используется труб, столько будет и воронок. Выбирая воронки, обратите внимание на некоторые нюансы. Так, пластиковые системы комплектуются воронками, имеющими горизонтальные соединители с уплотнителями. Навесные воронки требуют вырезания отверстий в желобе и последующей герметизации в месте соединения.   Горизонтальные линии желобов и вертикальные отводы Лотки устанавливаются по нижнему краю каждого свеса. Отдельно оборудуются навесы, нижние элементы козырьков, выступы. Длина линий желобов водостока считается просто: нужно измерить длину края каждого свеса и затем их сложить. Таким образом вы получите длину горизонтальных водостоков. Сложнее вычислить, сколько потребуется вертикальных стояков. Предлагаем простой вариант расчетов: Если горизонтальные линии по длине не превышают 10 метров, то для каждой такой линии должен быть предусмотрен один водосток. В случае превышения длины желоба расчет производится так: на каждые 12 метров устанавливается по 2 отвода на 1 желоб. При монтаже системы водоотвода также потребуются нерегулируемые крюки, количество которых можно вычислить по формуле: Кк = (Длж - 30)/60 Кк — количество крюков, необходимых для монтажа одной линии желоба с заглушками; Длж — длина лотка, см; 30 — величина отступа от краев до точки монтажа одного кронштейна, см. Так, при длине желоба в 10 метров потребуется 16 крюков. Количество труб Измерьте расстояние от края крыши вашего дома до отмостки. Затем от полученного результата нужно отнять высоту перехода, который сформирован отводами от воронок. Это позволит получить длину трубы от нижней части перехода до поверхности земли. Рассчитаем водосток для небольшого дома. Его размеры: 9х9 метров, высота 5 метров, четырехскатная крыша. Итак, для монтажа водостока потребуется: 12 лотков — каждый длиной 3 метра;  8 труб — длина каждой 2 метра; 8 соединителей; 62 крюка и 8 заглушек; 8 труб длиной по 2 метра; 4 воронки и 8 колен; 4 сливных отвода; 8 муфт и 12 хомутов. Если же вы хотите профессиональный расчет вашей водосточной системы - обращайтесь к  менеджерам завода Тритон 7 (778) 519-15-49 -  Караганда +7 (708) 425-13-54, +7 (7172) 25-13-54 - Астана +7 (701) 428-23-64, +7 (7781) 59-15-54 - Алматы Компания Тритон  несёт ответственность за свою продукцию, гарантирует для Вас качественный материал и лояльную цену от завода-производителя.

Металлический сайдинг — это отделочный материал, выпускаемый в виде узких стальных панелей, покрытых сверху полимерным слоем разных оттенков, в числе которых металлик и имитация натурального дерева. Такие панели применяются для обшивки фасадов, обустройства кровельных навесов и ограждений. В отличие от отделки деревом, металлосайдинг противостоит агрессивным климатическим явлениям и не нуждается в обработке специальными составами. Виды металлосайдинга На рынке представлено три основных типа профиля: Корабельная доска — Отличается простотой монтажа и удобством в эксплуатации.  Эльбрус — буква «L» расшифровывается как Light и подразумевает легкий вес и простоту монтажа. Обычно применяют для обшивки стен и подшивки карнизов сооружений при обустройстве кровель. Евробрус – имеет оригинальную форму, а по внешнему виду имитирует оцилиндрованное бревно. Цинковое покрытие и полимерный слой защищают материал от коррозии, выгорания на солнце и повреждений от механического воздействия. Для отделочных работ потребуются не только стальные панелей, но и доборные элементы. К ним относятся планки углов наружного и внутреннего, углов наружного сложного, и внутреннего сложного. Также понадобятся планка стыковочная, завершающая, Z-образная, начальная. Установка металлической подсистемы Перед началом монтажа нужно подготовить стены дома, избавившись от потрескавшейся штукатурки и облупившейся краски. В обязательном порядке демонтируются элементы водостока, вывески и т. п. Затем наступает очередь установки подконструкции - монтируемого на стену стального каркаса. Элементы подконструкции выпускаются из оцинкованной стали и оцинкованной стали с порошковым покрытием, а также из нержавеющей стали. Выбор определяется в основном степенью агрессивности окружающей среды. Комплектация подконструкции включает Г-образные направляющие профили, крепежные кронштейны и их удлинители.  Для установки подконструкции нужно произвести разметку осей на поверхности стены и отступить от ее края не менее 10 см, а в дальнейшем шаг должен составлять 60 см. Кронштейны с шайбой крепятся при помощи фасадных анкеров. При выборе длины кронштейнов нужно учитывать толщину теплоизоляционного слоя и вентиляционного зазора, который должен быть в диапазоне от 4 до 6 см.  Обустройство тепло- и гидроизоляции Во внешней теплоизоляции нуждаются многие строения, включая деревянные и каркасные дома, а также сооружения из пеноблоков. Чтобы определить необходимую толщину утеплителя, можно воспользоваться программами, которые предлагают многие производители.  Начинать укладывать утеплитель необходимо от цоколя вверх. Это позволит плитам получить необходимую опору под собой. Установка плит из стекловаты и базальтовых плит производится путем их насаживания на кронштейны. При двухслойном утеплении верхний слой должен укладываться с небольшим сдвигом относительно нижнего. В качестве крепежных элементов используются пластиковые дюбели, а для одной плиты достаточно от 5 до 7 дюбелей. Поверх утеплителя необходимо установить гидроветрозащитную мембрану с нахлестом в 150 мм. Причем, материал должен обеспечивать выход пара наружу, при этом не пропуская влагу внутрь. Установка направляющего профиля На следующем этапе приступают к монтажу каркаса металлосайдинга. Если планируется установка планок в горизонтальном положении, направляющие должны быть установлены вертикально. Для крепления используются заклепки размерами 4,8х10 — 2 штуки на одно соединение. Не допускается крепление направляющих вплотную друг к другу, поэтому на стыке профилей нужно предусмотреть зазор размером до 15 мм.  Конструктивные особенности кронштейнов позволяют выравнивать плоскость металлической обрешетки с погрешностью, не превышающей 30 мм. При более серьезных отклонениях необходимо воспользоваться длинными кронштейнами. Монтаж доборных элементов Непосредственно перед обшивкой монтируют отлив цоколя и начальную планку. Также устанавливаются сборные угловые планки и 3D планки, позволяющие оформить пространство около окон и дверей.   Отлив цоколя, начальную или финишную планку закрепляют к направляющим профилям. К сайдингу будут крепиться простые планки. Если обшивка производится сайдингом Woodstock, то применяются сборные угловые и стыковочные планки. Монтаж нижней части выполняется перед установкой металлических панелей, а после выполнения всех отделочных работ производится установка верхних частей. Монтаж панелей металлосайдинга Если для обшивки применяется «Корабельная доска», то панели крепятся снизу вверх. Если это «Эльбрус» или «Евробрус», то установка производится сверху вниз.  Первый ряд обшивки цепляется за стартовую планку, а оставшийся свободный край необходимо закрепить саморезами к профилям обрешетки. При вкручивании саморезы нужно слегка оставлять недотянутыми. Это позволит компенсировать температурное расширение. При слишком сильном вкручивании метизов повышается риск деформирования панелей. Монтаж следующих рядов производится аналогично первому ряду. Обязательно нужно проверять горизонтальность металлических планок, используя уровень. Если последняя панель полностью не вписывается в оставшееся пространство, она подрезается по требуемым размерам, затем устанавливается планка Z-образная.  Оконные и дверные проемы Возле проема требуется закрепить кусок металлосайдинга небольшого размера. От края окна следует отступить на 6 мм и зафиксировать отметку на сайдинге. Полученный образец с размером переносится на панель, после чего отрезается. Для создания аккуратного внешнего вида здания используются фасонные элементы. Обшивка будет завершенной, если сочетать 3D планки откосов с малыми планками аквилона. Это сможет подчеркнуть рельеф фасада.  Заключение Монтаж металлического сайдинга можно выполнить самостоятельно, но нужно соблюдать несложные правила и учитывать особенности используемого для обшивки вида профиля. При наличии сомнений в собственных силах или отсутствии строительного опыта лучше доверить монтаж металлосайдинга специалистам, которые выполнят свою работу быстро и качественно.

Строительный рынок предлагает разные варианты ограждений для заборов, но большинство владельцев загородных участков отдают предпочтение металлическим конструкциям. Такие ограждения, если сравнивать с деревянными аналогами, имеют множество преимуществ. Остается только открытым вопрос, какой вариант выбрать — металлический штакетник (евроштакетник) или профлист.  Особенности конструкций Материал изготовления у каждого вида ограждений одинаковый, но, несмотря на это, они различаются между собой: по-разному реагируют на одни и те же условия эксплуатации и имеют разные характеристики.  Евроштакетник производится в виде полос, изготовленных из оцинкованной стали. Толщина материала варьируется в диапазоне 0,3 - 1 мм. Длина штакетин составляет от 1,5 до 3 метров, а ширина — от 80 до 100 мм. Для придания привлекательности конструкции края металлических полос делают закругленными, реже фигурными. Сверху штакетины покрываются полимерным слоем, который обеспечивает дополнительную защиту конструкции и привлекательный внешний вид. Профлист — это традиционный сплошной вариант ограждения. Для изготовления используются листы из стали с ребрами жесткости. Толщина металла — от 0,4 до 0,8 мм, длина может достигать 12 метров. Чтобы защитить ограждение от коррозии, материал покрывается цинком и полимерами.  Преимущества и недостатки  Прежде чем выбрать тот или иной вариант забора, нужно знать плюсы и минусы каждого из них. Преимущества профлиста: Сплошное ограждение позволяет скрыть территорию участка от посторонних глаз. Хорошая звукоизоляция. Забор из профлиста уменьшает шум от дороги и может отразить звук обратно.  Высокая прочность. Ограждение из профлиста может выдерживать случайные удары. Защита участка от пыли со стороны дороги. Сплошная конструкция не пропускает на придомовую территорию брызги и пыль с улицы. Сплошное полотно, несмотря на определенные плюсы, имеет и существенный минус. Такой вариант ограждения не пропускает воздух. При порывистом ветре на листы будет оказано сильное давление, в результате чего забор может сорвать. Еще одним недостатком является ограничение по высоте такой конструкции — от 0,75 до 1 метра. Если владелец захочет установить более высокое сплошное ограждение, ему потребуется получить разрешение от соседей. И последний момент, который нужно помнить при желании установить ограждение из профлиста: оно создаст на участке тенистость, что может негативно сказаться на растениях.  Преимущества металлического штакетника: Многообразие. На рынке представлен материал различной толщины стали, длины и ширины планок. Ограждения могут различаться цветом декоративного покрытия и формой верха. Воздухопроницаемость. Благодаря расстоянию между штакетинами воздух свободно циркулирует, что полезно для растений и способствует снижению нагрузки на забор. Это в разы снижает вероятность деформации профильной конструкции при сильных порывах ветра. Долговечность. Металлический штакетник может прослужить до 50 лет. Неприхотливость. Такой строительный материал не нуждается в регулярной покраске, а очистить от грязи можно при помощи обычной струи воды из шланга. Среди минусов евроштакетника можно отметить невысокую прочность, поэтому не рекомендуется устанавливать забор вблизи дороги. Случайно попавший от автомобиля камень может деформировать планки ограждения. Также требуется предельная аккуратность во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ: появление царапин может спровоцировать появление коррозии. Сравнение по ключевым параметрам Чтобы не оставалось никаких сомнений при выборе забора, нужно сравнить оба вида по главным критериям: Срок эксплуатации. Оба материала могут похвастаться долгим сроком службы — до 50 лет, но многое зависит от качества и толщины защитного слоя. Так, цинковое покрытие в 275 г/м2 наделяет ограждение наибольшей долговечностью, но многие производители покрывают стальной лист слоем цинка в 180 г/м2. Это уменьшает не только цену изделия, но и его эксплуатационный период. При покупке рекомендуется внимательно изучить сопроводительную документацию, в которой содержатся характеристики цинкования. Устойчивость к нагрузкам. Лучше ударной нагрузке противостоит профлист. Благодаря ребрам жесткости обеспечивается защита от повреждений — согнуть материал достаточно сложно. Евроштакетник проще гнется, поэтому его несложно сломать. В то же время он лучше переносит ветровые нагрузки, что объясняется свободным прохождением воздушных потоков между планками.  Технология монтажа. Существенной разницы по данному критерию между евроштакетником и профлистом нет. Каждый из материалов устанавливается либо на бетонные, либо на металлические столбы. Сначала производится крепление к опорам горизонтальных лаг, а затем к ним фиксируются планки металлического штакетника или профильные листы. Стоимость. Профлист дешевле евроштакетника. Цена каждого материала зависит от толщины металлического листа и качества используемого покрытия.  Что касается цветовой гаммы, то тут каждый материал может быть окрашен в любой цвет, но обычно это коричневый, зеленый, темно-красный и черный цвета.  Критерии выбора При выборе забора можно придерживаться следующих рекомендаций: Для дачи лучше выбрать металлический штакетник, так как его пропускная способность обеспечит доступ света и воздуха на участок, что необходимо растениям. Если дом располагается вблизи проезжей части, то отгородиться от пыли можно посредством установки забора из профлиста.  В местах, где преобладают сильные ветра, лучше установить металлический штакетник. Если дом находится на оживленной улице, предпочтительнее вандалоустойчивый профлист. Независимо от выбранного варианта ограждения, оно должно быть качественным и от проверенных производителей. Только в этом случае забор не потеряет своих эксплуатационных свойств в первый год эксплуатации. Немаловажное значение имеет соблюдение технологии монтажа, так как пренебрежение существующими правилами может привести к перекосам и повреждениям конструкции. 

Металлический сайдинг «Евробрус» — востребованный облицовочный стальной материал, который представляет собой узкие полосы, соединенные в сплошное полотно. Нанесенный продольный рельеф и покрытие полимерным слоем позволяют достичь максимального сходства со стеной, сложенной из натуральной древесины. Обшивка  фасадов металлосайдингом с имитацией бруса требует соблюдения определенной технологии и применения специальных соединительных элементов. Подготовительные работы На этом этапе необходимо демонтировать осветительные приборы, элементы водосточной системы, кабели. Несущие стены подготавливаются с учетом материала изготовления. Так, железобетонное основание нуждается в надежной герметизации имеющихся трещин. Деревянная поверхность требует предварительной очистки от отслаивающейся древесины и устранения герметиком имеющихся швов. Чистые стены подлежат обработке антисептиками, защищающими дерево от плесени. Монтаж обрешетки При отделке сайдингом, имитирующем брус, крепление панелей производится в горизонтальном положении на вертикальную обрешетку, сооруженную заранее из бруса либо металлических профилей. Оптимальный вариант именно последний, так как профили из металла способы выдержать вес металлосайдинга и обеспечить надежность крепления, в то время как деревянные бруски могут со временем деформироваться из-за воздействия влаги. Монтаж обрешетки начинается с разметки стен, для чего используется строительный уровень. Затем приступают к установке угловых элементов. Если применяется металлический профиль, то он фиксируется при помощи шурупов на специальные крепления. В зависимости от размеров теплоизоляционного материала определяется шаг обрешетки. Он укладывается между профилями или деревянными брусками. В качестве наружного утеплителя лучше использовать каменную вату в плитах толщиной 50 мм.  Стартовая полоса Сначала нужно определить нижнюю линию — ориентир для установки первой планки. Для этого выбирается нижняя точка, после чего проводится по периметру здания горизонтальная линия, но она должна быть выше отмеченной точки на 40 мм.  Затем к отмеченной линии нужно верхним краем прикрепить начальную планку. Следующую панель крепят не встык, а отступая от предыдущей примерно в 6-10 мм. Это делается для того, чтобы избежать выпирания панелей в результате температурных расширений.  Устройство углов Если при отделке фасада предусмотрено наличие эркеров и других архитектурных элементов, потребуется оформить углы. Если это тупой угол, то к нему прислоняют угловой профиль и путем вдавливания раздвигают полки профиля до тех пор, пока не будет достигнута нужная конфигурация.  Оформление острого угла выполняется путем сдавливания с боков углового профиля до того момента, пока не получится нужная форма. После этого устанавливается профиль. Выгибание металла для получения угла нужной формы должно производиться предельно аккуратно, чтобы избежать разрушения покрытия из-за случайных перегибов и заломов. Установка вертикальных планок Они бывают сложными, имеющими углубления для вставки торцов панелей. Установка таких планок производится после оформления начальной полосы. Также бывают простые углы, с которыми проще работать и монтаж которых производится после того, как будут закреплены панели. Если самостоятельно производить отделку металлосайдингом «Евробрус», то рекомендуется использовать простые уголки. Стыковка панелей по длине осуществляется простым нахлестом или при помощи Н-профиля, для которого характерным является наличие канавок с противоположных сторон. Именно в них вставляются торцы металлических планок. В результате такого соединения внешний вид фасада выглядит более аккуратно. Оформление оконных откосов и дверных проемов Монтаж откосов производится при помощи наличников и J-планок. Также может использоваться набор коротких отрезков панели. Перед установкой элементов производится монтаж деревянной или металлической обрешетки. Затем по периметру обрешетки крепится финишная панель. Оформление углового стыка выполняется при помощи обычного голка. Доборы устанавливаются с учетом глубины установки окна, двери. Установка финишных панелей Чтобы закрыть верхний край планки и придать обшивке завершенный вид, выполняют установку финишного профиля.  Для этого последнюю панель обрезают по требуемой ширине, а край подсовывают под завиток финишной полосы. Помимо эстетической составляющей, такой элемент защитит отделку от негативного воздействия дождевой воды. Общие рекомендации Монтаж металлосайдинга «Евробрус» может выполняться как с привлечением специалистов, так и самостоятельно. Но нужно учитывать определенные нюансы: лучше использовать саморезы с широкими шляпками, а при установке фиксирующих деталей должно оставаться 1-2 мм между поверхностью планки и шляпкой; при недостаточной длины панелей можно устанавливают стыковочные планки; если в качестве утеплителя используется минеральная вата, то обязательно укладывается гидроизоляционная мембрана; Металлосайдинг «Евробрус» - прочный, эстетичный и долговечный отделочный материал. Он на долгие годы украсит любой дом и защитит фасад от негативного воздействия различных климатических проявлений.

Рельефный стальной лист, изготовленный способом холодного проката и покрытый цинковым слоем — это профлист и профнастил. Материал один и тот же, но названия у него разные, как и сферы применения. Если покупают для каких-либо строительных целей обычный стальной лист, то речь идет о профлисте. Когда требуется кровельный материал, приобретают профнастил. Несмотря на простое объяснение, не все так просто. Внешне профлист и профнастил практически не отличаются, но именно сфера применения и определяет существенные различия между ними. Основные критерии для сферы применения Почему именно профнастил используется для покрытия крыши, а профлист — для забора или перекрытия? Это объясняется основными показателями материалов: Жесткость. Профлист уступает по жесткости и прочности профнастилу, который, в свою очередь, может выдерживать серьезные нагрузки. Такие показатели прочности достигаются за счет того, что высота профиля составляет не менее 35 мм, а сам профиль имеет форму трапециевидной волны. Именно поэтому профнастил может применяться для обустройства кровли в регионах с обильным выпадением осадков. Профлист тоже можно использовать для настила кровли, но это должны быть простые крыши с минимальной нагрузкой. Шумопоглощение. Жесткий профиль профнастила обеспечивает поглощение шума при дожде. Использовать профлист тоже можно, но с обязательным применением звукоизоляционного материала. Легкость в работе. Профилированный лист легче согнуть, чем профнастил. Также несложно данный материал подогнать под требуемую длину. При установке забора эти критерии очень важны, так как они значительно облегчают работу.  Данный материал имеет следующую маркировку: Н — несущий. Маркируется Н-57 и Н-60, подходит для несущих перекрытий.  С — стеновой. Маркировка С-20 и С-21 обозначает применение для стен, а С8 — для заборов и фасадов. К — кровельный. Маркировка ПК, форма в виде волны. У — универсальный. Подходит для кровли, маркируется НС-35. Благодаря маркировке профлиста/профнастила несложно выбрать материал, подходящий для конкретных целей использования.  Структура материала Профлист изготавливается из алюминия, меди и стали. Наиболее дорогими являются медные и алюминиевые профлисты, но они служат дольше, чем стальные изделия. Листы из стали для улучшения эксплуатационных характеристик покрывают с обеих сторон различными слоями:  Первый — оцинковка. С обеих сторон изделие покрывается цинком, защищающем сталь от ржавчины. Второй — пассивация. Представляет собой пленку из оксидов, образующуюся на поверхности цинка и обеспечивающую дополнительную защиту металла. Третий — грунт. Служит дополнительным препятствием для образования ржавчины, одновременно «сцепляя» покрытие с основой. Четвертый — полимерное покрытие. Защищает металл от коррозии и придает декоративные свойства изделию. В результате такой обработки материал получается прочным и надежным, а срок его службы может составлять до 50 лет. Классификация профлиста (профнастила) Профилированный лист или профлист классифицируется по следующим критериям: Вид профиля. Разницу между профилями видно невооруженным глазом. Они могут иметь разную высоту и форму волн, например, полукруглую или трапециевидную. С увеличением высоты волны увеличивается количество дополнительных «канавок», что повышает прочность материала. Высота волны обозначается в маркировке профиля. Например, размеры НС-35 — 35 мм, а Н-114 — 114 мм.  Сфера применения. Она непосредственно связана с видом профиля. Для фасадов, при отделке которых несущая способность материала не играет никакой роли, обычно используется низкопрофильный материал толщиной от 0,45 до 0,5 мм. Для заборов подойдет стеновой профилированный лист с высотой волны до 21 мм и толщиной стали от 0,45 мм. Обустройство крыш предполагает использование профлиста с высотой волны от 18 мм, а для промышленных зданий лучше использовать рельефный профнастил маркировки НС-35, Н-114. Толщина стали в данном случае должна быть не менее 0,5 мм. Если профиль приобретается для межэтажных перекрытий, то это должны быть высокие рельефные профлисты, имеющие дополнительные ребра жесткости. Наличие или отсутствие полимерного покрытия. Профильный лист может быть как просто оцинкованным, так и покрытым полимерным слоем. Оцинкованный стальной лист применяется в качестве бюджетного материала для временных сооружений. В этом случае определяющим фактором является цена материала, а не внешность и эксплуатационные характеристики. Профильный лист с полимерным покрытием рекомендуется выбирать для ограждения территории, кровли или фасада. Именно в этих случаях важна не только эстетическая составляющая, но и защита конструкции от коррозии. Полимерные покрытия могут быть матовыми, глянцевыми, текстурированными и даже с эффектом утренней изморози. Профильный лист и настил — с одной стороны один и тот же материал, но профнастил обладает более высокой жесткостью, чем профлист. Именно поэтому он идеально подходит для кровли и облицовки стен. Профлист, наоборот, отличается гибкостью и легкостью в сборке, что делает его востребованным при возведении заборов. С другой стороны, если ограждение устанавливается в регионах с высоким показателем осадков, необходим материал, способный выдерживать существенные нагрузки. И в этом случае для забора лучше выбрать профнастил.

Вы решили обшить дом металосайдингом? Отличный выбор. Теперь нужно посчитать количество материала. Как сделать это быстро и без ошибок, чтобы не осталось лишнего и докупать не пришлось. Читайте далее У вас есть три варианта: 1. Доверится онлайн-калькулятору 2. Посчитать все самостоятельно, так скажем «в ручную» 3. Обратиться в офисы компаний, которые реализуют металлосайдинг Но во всех случаях, очень важно знать точную площадь всех стен и помнить, что основную статью затрат составляют листы сайдинга, остальную – доборные элементы.       Этапы расчета 1. Нужно сделать чертеж-схему дома, с обозначением стен, дверных и оконных проемов, цоколя (пример в изображении) 2. Указать точные размеры всех элементов. 3. Посчитать количество этих элементов и расписать на отдельном листе. При этом, сначала сайдинг считается в квадратных метрах, а после переводится в количество штук облицовочных элементов. 4. Для расчета используется следующая формула: от общей площади отнимают площадь проемов для дверей и окон. Общая = пл. стен — пл. дверей и окон. К площади добавляют 7% на возможные отходы. 5. Теперь переводите площадь в количество панелей по формуле: полученную площадь делят на полезную площадь (без учета нахлеста) одной панели. Число штук сайдинга = общая площадь стен/площадь одной панели. 6. Считаем доборные элементы. Расчет стартового профиля. Это элемент, который крепится на стене первым по всему периметру дома. Она служит крепежным элементом для нижнего ряда, панелей над окнами и дверью. Ее длина сначала подсчитывается в погонных метрах. Измерив нижний периметр дома, прибавив к нему длину поверхностей над окнами и дверьми, полученное число делят на известную длину одной панели. Получают количество штук стартовых профилей. Наружные и внутренние углы Наружный или внешний угол закрывает кромки панелей на углах дома. Длина стандартной угловой наружной планки около трех метров. Вы легко можете посчитать количество планок измерив все наружные углы. Внутренний угол считается так же. Планки для соединения Если длина стены превышает длину одной панели сайдинга, используют Т-профиль или Н-профиль для стыковки. Его стандартная длина — 3 метра. Зная метраж, вы сможете посчитать сколько элементов вам понадобится. Финишная планка и приоконный профиль У некоторых работников возникает желание сэкономить на этих элементах и составить их из кусочков. Лучше этого не делать, а рассчитать с учетом их стандартного размера. J-профиль Используется во время окантовки дверных и оконных проемов. Он необходим в местах, где профиль подрезается по диагонали, поэтому сначала измеряется длина диагонали, с учетом стандартной длины – 3 метра, рассчитывается нужное количество профилей. Наличники Высчитываете необходимую длину и покупаете наличники. Софит Их количество рассчитывается в квадратных метрах: длину поверхности умножают на ширину. Ветровая доска Элемент считается в погонных метрах по периметру скатов фронтона. В офисах компании Тритон, вам сделают расчет вашего дома или помещения с помощью компьютерных программ, благодаря которым вы рассчитаете сайдинг с минимальными остатками.

На сегодняшний день металлочерепица занимает одно из первых мест по популярности среди кровельных материалов.  Рассмотрим основные характеристики этого материала, а также виды его покрытий. ЧТО ТАКОЕ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА Металлочерепица – это современный кровельный материал, состоящий из профилированных листов толщиной 0,4-0,6мм, которые представляют собой оцинкованную сталь с полимерным покрытием. Само производство металлочерепицы заключается в особом процессе, в ходе которого холоднокатаную листовую сталь подвергают оцинковке горячим методом. Благодаря этому стальные листы приобретают повышенную устойчивость к коррозии. Далее происходит грунтовка пассивированной поверхности и покрытие листов цветными составами на основе полимеров, способных выдерживать большие перепады температуры. Покрытие стали полимерными составами не только придает кровле цвет, но и защищает ее от ржавчины. В завершении процесса стальные листы профилируют, чтобы увеличить жесткость и прочность металлочерепицы. ДОСТОИНСТВА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ Металлочерепица обладает рядом преимуществ перед традиционными кровельными материалами: гладкая поверхность, обеспечивающая хорошее стекание воды, что допускает небольшие уклоны; малая масса, не требующая усиленных стропил и обрешетки (1 м2 весит 4,5 кг); пожаробезопасность; легкость монтажа (бригада из 2 человек, имеющих опыт, может смонтировать до 100 м2 металлочерепицы за один день); экологичность; эстетичный внешний вид; не требует дополнительного ухода, устойчива к непогоде; низкая стоимость монтажа по сравнению с битумной или натуральной черепицей. Помимо всего прочего следует обратить внимание на низкую стоимость подготовительных работ и материалов; большой срок службы; высокая коррозийная стойкость и стойкость цвета – гарантия на сталь с полимерным покрытием заводов-производителей металлочерепицы составляет от 10 до 15 лет, а срок службы до 50 лет; широкий ассортимент дополнительных элементов для металлочерепицы делают монтаж кровли легким и быстрым, придает крыше красивый и законченный вид; богатый выбор цветов и профилей (рисунка). НЕДОСТАТКИ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ 1. При применении металлочерепицы в качестве кровельного покрытия на крышах сложной формы неизбежны потери при выкраивании. Наиболее оптимально применять металлочерепицу на крышах относительно простой конфигурации. Мы не советуем использовать этот материал на криволинейных поверхностях кровли. Большое наличие хребтов и ендов на кровле приведет к увеличению отхода материала. 2. Металлочерпица "шумит" во время дождя. Это обусловлено небольшим весом кровельного покрытия, но на самом деле – это недостаток устройства кровли. Когда работы выполнены качественно, при порывах ветра металлочерепица не стучит по обрешетке, а при правильно выполненном водоотводе шум стекающих потоков воды не будет слышен жильцам мансарды.  Грамотный монтаж металлочерепицы и кровельного пирога, а также правильно подобранная толщина теплоизоляционного слоя существенно снижает шумовую нагрузку в мансардном помещении. ВИДЫ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ Самыми распространенными покрытиями на сегодняшний день являются: полиэстер, матовый полиэстер, пурал, пластизол и PVDF. Каждое из них обладает особыми характерными свойствами, и Вы без труда сможете определить, какое из покрытий подойдет именно Вашему дому. Полиэстер (толщина слоя – 25 мкм) – недорогой материал, созданный на основе полиэфирной краски, обладает хорошей устойчивостью к коррозии и ультрафиолетовому излучению, однако, в силу небольшой толщины чувствителен к механическим повреждениям. Матовый полиэстер (толщина 35 мкм)  – дороже обычного полиэстера, но имеет лучшую стойкость цвета. Главное достоинство – единственное полимерное покрытие, которое не блестит на солнце и больше всех походит на натуральную черепицу. Пурал (толщина слоя – 50 мкм) – созданный на основе полиуретана с добавкой полиамида, Пурал отличается отменной стойкостью к действию агрессивных сред, выдерживает высокие рабочие температуры. Характеризуется лёгкой текстурой, имеющей хорошую стойкость к механическому износу, а также к ультрафиолетовому излучению. Металлочерепица с этим видом покрытия лучше всего подходит для регионов с большими перепадами температур и мест с агрессивной средой. Пластизол (толщина слоя – 200 мкм) – самый толстый вид покрытия. По сравнению с другими материалами он обладает самой высокой механической прочностью. При этом пластизол хорошо поддаётся обработке и легко формуется. На поверхность наносят тиснение, имитирующее рельеф кожи, штриховую насечку, благодаря чему крыша не дает бликов. Однако, пластизол не слишком стоек к ультрафиолетовому излучению, а максимальная температура, при которой он не теряет своих свойств, не превышает 60°С. PVDF (толщина слоя – 27 мкм) особо стоек к атмосферным воздействиям. Материал имеет высокую коррозийную стойкость и долго сохраняет отличный внешний вид. Применяется в основном для облицовки фасадов, реже – в случае производства кровельных материалов. Рекомендуется к применению на объектах, где к устойчивости покрытия и его цветового тона предъявляются особо высокие требования. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ Для популярности металлочерепицы в нашей стране несколько причин: приемлемая цена, малый удельный вес, легкость монтажа и, конечно же, красота и выразительность законченной кровли. Металлочерепица подходит для всех видов крыш с уклоном на менее 14 градусов во всех климатических зонах нашей страны. Металлочерепицу можно использовать при строительстве торговых и промышленных объектов, многоэтажных зданий и коттеджей, а также других строений. Металлочерепицу применяют как для нового строительства, так и для реконструкции старых крыш. Металлочерепица может иметь традиционные оттенки красной черепицы, коричневую медную патину, благородную зелень старых кровель из меди или современные металлические цвета – ультрамарин, металлик и т.д. Вы можете выбрать любой цвет, однако не стоит забывать, что чем темнее покрытие, тем заметнее оно выцветает на солнце. Если Вы выбрали редкий или эксклюзивный цвет, будьте готовы к высокой стоимости подобной металлочерепицы. При выборе металлочерепицы рекомендуем обращать внимание на следующие факторы: производитель, толщина стали, толщина слоя оцинковки, вид покрытия, срок гарантии на покрытие, ассортимент кровельных комплектующих, профиль, цвет.

Произвести монтаж металлосайдинга несложно, даже своими силами, перед тем как приступить к монтажу необходимо четко понимать этапы монтажа и понимать весь процесс.   1. Подготовка к монтажу Для монтажа металлосайдинга на какую-либо поверхность, еѐ необходимо подготовить. Для выполнения работ по монтажу потребуются: рулетка, мел, строительный уровень, ножовка по металлу и дереву, отвертка, веревка, ножницы по металлу, нож и электродрель или шуруповерт. Далее нужно подготовить поверхность к монтажу - удалить весь мусор и помехи (различные растения, крепления водосточных труб и другие). С помощью уровня необходимо проверить ровность углов и стен, на которые необходимо смонтировать сайдинг. Если есть неровности и перекосы, то в дальнейшем необходимо выровнять их обрешеткой.     2. Монтаж обрешетки Обрешётка - решётчатая конструкция, является элементом конструкции для монтажа металлического сайдинга. Прежде чем монтировать обрешетку, необходимо провести обмер здания, вертикальность и ровность стен, прямоугольность углов и оценить все неровности поверхности. Все эти факторы необходимо учитывать перед тем, как монтировать конструкцию обрешетки. Конструкция обрешетки должна обеспечить вертикальность стен и прямоугольность углов, что обеспечит прекрасный внешний вид здания после монтажа металлического сайдинга. При монтаже сайдинга мы рекомендуем использовать металлические элементы обрешетки (рис. 2) как наиболее долговечные и прочные (например: строительный профиль). Стальная обрешетка позволяет заполнить пространство между стеной и сайдингом утеплителем, а так же оцинкованный строительный профиль не подвержен коррозии. Применять деревянную обрешетку для монтажа металлосайдинга не рекомендуем, т.к. дерево в большей степени подвержено процессу гниения и деформации, что может привести к повреждению металлосайдинга и внешний вид здания при этом может быть испорчен. Для тех же, кто все-таки использует деревянные бруски для обрешетки (рис. 3), следует учесть, что их необходимо обработать антисептиком, хорошо высушить, после чего можно начинать монтаж. Ширина бруса не должна быть меньше 50 мм, а толщина зависит от толщины утеплителя, но не менее 50 мм. При монтаже так же необходимо использовать пароизоляционную пленку, если здание или надстройка типа мансарды строится из несущих профилей, а стены при этом изнутри отделаны материалом негерметичным (например, гипсокартоном или вагонкой). Пароизоляция позволяет не проникать воздуху и содержащемуся в нем пару из помещения внутрь утеплителя. Необходимо также обратить внимание на плотность используемого утеплителя, он по плотности должен быть выше кровельного, обязательно обратите внимание на рекомендации производителя утеплителя и его характеристики! Ветрозащитную гидроизоляционную пленка обязательно необходимо монтировать, даже если вы не монтируете утеплитель под металлосайдинг. Данная пленка крепится к обрешетке специальным монтажным степлером, а затем прижимается бруском 50х50. Для металлического сайдинга шаг обрешетки должен быть не более 60 см причем, чем выше здание, тем чаще шаг обрешетки. Для крепления сайдинга к обрешетке необходимо использовать саморезы диаметром не менее 4,2 мм. При креплении в стальную обрешетку используются саморезы со сверлом. Места для монтажа обрешетки и кронштейнов должны быть заранее размечены с помощью отвеса по одной вертикальной линии, для этого нам и понадобится мел. После проведения разметки места для монтажакреплений предварительно засверливаются и в нихвставляются дюбеля. Обрешетка монтируется следующим образом: сначала по углам, затем по периметру окон, дверей и проемов и, наконец, только после этого обрешетка монтируется на стене.     3. Монтаж утеплителя Если Вы приняли решение утеплить стены, то вам необходимо знать некоторые особенности применения и монтажа утеплителя на стену. Плохая вентиляция фасада и скопления влаги между утеплителем и стеной, что отрицательно сказываются на свойствах утеплителя, данный фактор еще и уменьшает срок службы всей конструкции. Основной перепад температуры происходит именно в утеплителе, внешняя поверхность несущей стены даже в очень сильные морозы имеет положительную температуру. Естественно, при таком подходе срок службы здания увеличивается. Используя ветрозащитную гидроизолирующую пленку, Вы защищаете внутреннюю поверхность металлосайдинга от образования инея. При расчете утеплителя необходимо позаботиться о том, чтобы точка росы была вне стены здания, а именно в утеплителе. Применение утеплителя предъявляет дополнительные требования к качеству вентиляции. Зазор между утеплителем и сайдингом должен соответствать 4-5см. Слишком большой зазор между утеплителем и металлосайдингом вызывает дополнительную нагрузку на крепеж и возможный акустический гул элементов конструкции, в результате сильного ветра, а меньший не обеспечит достаточную вентиляцию, произойдет скопление влаги на внутренней поверхности металлосайдинга, утеплителе и обрешетке. Ни в коем случае нельзя пренебрегать дополнительным утеплением при реконструкции, если в зимний период стены внутри влажные и холодные. Такая «экономия» приведет к быстрой порче отделки, а последующий ремонт не обеспечит надежности, необходимо будет устранять причину порчи отделки и применить дополнительное утепление. (рис.5) В отличие от кровли, при монтаже утеплителя и пленки на фасад здания предъявляют более жесткие требования. Как правило, утеплитель должен быть более плотным, а пленка более прочной. Утеплитель необходимо крепить к стене с помощью пластмассовых дюбелей (они различаются по длине) с широкой тарельчатой шляпкой и оцинкованных винтов. При выборе дюбелей необходимо учесть, что при монтаже дюбель входит в стену на 50 мм, а так же толщину выбранного Вами утеплителя. В зависимости от плотности утеплителя кол-во пластмассовых дюбелей может быть от 4 до 6 штук, но не менее 4 на плиту утеплителя. При применении ветрозащиты дюбели устанавливаются после установки на утеплитель пленки, чтобы она не «хлопала». Проследить только надо за тем, чтобы отверстия в пленке были маленькими, а шляпка дюбеля плотно прижимала ее к утеплителю. Также следует обратить внимание на отсутствие щелей между плитами утеплителя, а при укладке его в несколько слоев, чтобы стыки не приходились один над другим, лист укладываемого сверху утеплителя должен перекрывать стык низ лежащих листов утеплителя.       4. Гидроизоляция и ветрозащита Применение их крайне важно для жилых помещений! Минеральный утеплитель имеет малую плотность, его свойства по удержанию тепла основываются на том воздухе, что находится между волокнами утеплителя. Циркулирующий в вентиляционном зазоре ветер и потоки воздуха выдувают воздух из утеплителя, что снижает его изоляционные свойства. Ветрозащита препятствует этому, и кроме того препятствует расслоению утеплителя, обеспечивая при этом нормальное состояние вентиляционного зазора. Современные пленки совмещают эти два свойства в себе – ветрозащита и парозащита, что позволяет максимально обеспечить защиту утеплителя одной пленкой. Стоит так же учитывать целостность паро-ветрозащитной пленки – мембраны, т.к. еѐ свойства дают защиту, если пленка будет повреждена при монтаже, в данном случае ни о какой защите речи уже не может идти! Пленка раскатывается горизонтально, начиная снизу последовательно перемещаясь вверх. Каждый последующий слой должен перекрывать предыдущий на 10-15 см. Нельзя крепить пленку с большим натяжением, но и провисания недопустимы.(рис. 6) При обустройстве неутепленного фасада применение гидро-, ветрозащиты также необходимо (рис. 7) Пленка может крепиться непосредственно на несущую стену скобами строительного степлера (деревянная стена), пластмассовыми дюбелями типа «гриб» (на кирпичные/каменные стены), с помощью двустороннего скотча (на любую поверхность) с дальнейшим закреплением плёнки контррейками.         5. Монтаж доборных элементов Монтаж металлосайдинга предполагает использование дополнительных элементов отделки, которые в свою очередь делятся на сложные и простые. Простые устанавливаются уже после монтажа панелей, а сложные непосредственно перед монтажом панелей сайдинга. Рассмотрим установку сложных доборных элементов на примере монтажа металлосайдинга «корабельная доска». Сначала устанавливается начальная планка. Чтобы сделать это, необходимо выбрать нижнюю точку (начальную линию сайдинга). От выбранной точки отступаем выше 4 см и проводим горизонтальную линию мелом по всему периметру, используя для этого строительный уровень. После этого прикладываем начальную планку верхним краем к нашей линии и закрепляем ее на обрешетке саморезами. Все планки должны быть установлены по всему периметру на расстоянии 6 мм друг от друга. Это поможет избежать последствий температурного расширения. Сразу после этого можно установить завершающую сложную планку, которая крепится встык с карнизом. Далее необходимо установить сложные планки внутренних и внешних углов (рис 8). Данные планки устанавливаются на месте стыка двух стен. При этом сверху необходимо оставить пространство для подшивки свесов или потолка. Угловая планка должна выступать ниже начальной планки на 5-6 мм. Она фиксируется саморезами с шагом 20-40 см. Если длины угловой планки не хватает, то к ней стыкуется другая. Простые угловые элементы ставятся после монтажа всех панелей. Их крепят саморезами к обрешетке Также монтаж металлосайдинга не обходится без установки стыковочных планок (сложных или простых). Сложные стыковочные планки устанавливаются непосредственно перед монтажом панелей сайдинга (рис. 9) Для этого следует отметить места стыков. Стыковочная планка устанавливается по тому же принципу, как и угловые сложные планки – сверху зазор для свеса или потолка, а снизу должна выступать на 5-6 мм за начальную планку. Если стыковочная планка перпендикулярна начальной, то ее закрепляют по всей длине. Мы не рекомендуем размещать стыковочную планку на уровне окна, так как это может отрицательно сказаться на эстетическом виде будущего внешнего вида здания. Что касается простых стыковочных планок, то они монтируются так же после установки панелей сайдинга саморезами к обрешетке. В последнюю очередь необходимо смонтировать оконные и дверные проемы. Крепление сложных элементов для проемов осуществляется с помощью саморезов, при учете шага – 30 см. Они устанавливаются на профиль дверной или оконной рамы. На углах оконных и дверных аксессуаров вырезаются специальные «ушки», отгибающиеся на нижние элементы. При оформлении проемов можно использовать простые планки углов, монтирующиеся уже после сборки панелей. 6. Монтаж панелей металлосайдинга Оставляйте пространство 5-10 мм между панелями металлосайдинга и жесткими ребрами доборных элементов, на случай перепада температур (высокая – расширение, низкая – сжатие) Крепить панели металлического сайдинга с усилием и визуальным контролем, что замок вошел равномерно по всей длине на максимальную глубину. При монтаже так же необходимо контролировать горизонтальность размещения панелей сайдинга с помощью строительного уровня. Между металлическим изделием (панелью или аксессуаром) и саморезом оставляйте зазор 1-1,5 мм. Благодаря этому вы предусмотрите негативный эффект при температурных перепадах. Заворачивайте панели и дополнительные элементы строго по центру специальных перфорированных отверстий. Монтаж металлосайдинга начинается снизу. Самая первая панель цепляется за начальную планку. После чего верхняя часть панели крепится саморезами по центру перфорации (отверстий) Все остальные ряды панелей защелкиваются в замки предыдущих установленных панелей. Между панелями и доборными элементами необходимо оставлять расстояние в 6-10 мм (зазор на случай расширения панели). Для установки панелей металлосайдинга под и над проемами, прикладываем панель к проему,отмечаем размеры с учетом сложных доборных элементов, добавляя при этом 6 мм с каждой стороны. Далее наносим на панель металлосайдинга вертикальную разметку. После этого вырезаем отмеченную часть электрическим лобзиком. На лицевую сторону панели вдоль среза наносим зацепки (6 мм от края) с помощью пассатижей-перфоратора. Наконец, заводим панель металлосайдинга в приоконные планки и защелкиваем окончательно в панель предыдущего ряда. Последнюю панель металлического сайдинга вставляем в завершающую планку, направив при этом ее нижнюю часть в замок. Только потом защелкиваем ее окончательно. Однако очень часто верхняя панель металлосайдинга не совпадает по размерам. В этом случае она обрезается под необходимый размер. После нанесения выемок специальным инструментом аналогичным образом, как при состыковке с оконными и дверными проемами, металлическая панель заводится под завершающую планку.   7.Уход за металлосайдингом После того, как фасадные работы закончены, удалите с поверхности металла стружку, опилки и другой мусор. Грязь хорошо удерживает влагу, что может привести к коррозии. В местах срезов и царапин используйте коллеровочную краску. Особое внимание следует уделять состоянию защитно-декоративного покрытия и защите верхней части системы (парапеты, карнизы, отливы в оконных проемах). Следует также предусмотреть такие меры, чтобы при парковке автомобилей вблизи здания не было возможности механического повреждения стены. В процессе строительства и эксплуатации здания не допускайте крепления непосредственно к облицовочной конструкции любых деталей или устройств (для них должен быть смонтирован независимый несущий каркас). Не допускается попадание воды с крыши здания на облицовочную систему, для чего необходимо содержать в рабочем состоянии желоба на крыше и водостоки. Уход за облицовкой фасада заключается в ее регулярной очистке, периодическом осмотре и грунтовке- окраске появившихся царапин и повреждений. Мыть металлосайдинг необязательно, лишь в очень засушливое лето можно сделать это мягкой щеткой и слабым мыльным раствором.

Очень многие монтажники не могут определить, как резать металлочерепицу правильно. На сегодня существует много мнений, которые не всегда правдиво отображают сущность данного процесса. В первую очередь следует учитывать, что металлочерепица – это кровельный материал, который состоит из оцинкованного металла, покрытого различными защитными покрытиями. По этой причине большинство традиционных способов раскроя могут негативно сказаться на последующей эксплуатации кровельного покрытия. При использовании не рекомендованных производителем металочерепицы способов порезки, все гарантийные обязательства автоматически снимаются. Как сохранить защитный слой Чтобы знать, как правильно резать металлочерепицу, следует четко осознавать её конструкцию. Металлочерепица в большинстве случаев состоит из следующих компонентов: оцинкованный волнистый лист тонкого металла; полимерный защитный слой; лакокрасочный слой. При осуществлении технологической операции реза следует избегать деформации лакокрасочного и полимерного слоя. В будущем это приводит к появлению очагов коррозии, которые впоследствии распространяются на весь лист металлочерепицы. По этой причине, при работе инструментом, следует избегать следующих опасных для кровельного материала факторов: искры, которые могут прожечь защитные покрытия вплоть до металла; механических изгибов, которые приводят к растрескиванию защитного покрытия. Один из самых часто задаваемых вопросов от начинающих свою профессиональную деятельность кровельщиков - это можно ли резать металлочерепицу болгаркой? Ответ конечно же будет отрицательный, это связано с большим риском повреждения защитных слоев краски и полимерного покрытия при работе этим электроинструментом. Стоит знать, что некоторые «умельцы» применяют угловую шлифовальную машину (болгарку) для резки металочерепицы, после чего линию среза окрашивают и утверждают, что защитные свойства материала полностью восстановлены. После обработки болгаркой очень велика вероятность возникновения коррозии, поэтому практически все производители запрещают её использование при монтаже своей продукции. Особенности выбора инструмента для раскроя Большинство производителей указывают в своих рекомендациях, чем можно резать металлочерепицу. В этот список вошли следующие инструменты: ручная ножовка для резки металла; ножницы для резки металла; электролобзик; высечные электроножницы; пила дисковая с твердосплавными зубьями. В своей работе каждый монтажник самостоятельно выбирает, каким инструментом резать, что в большинстве случаев зависит от объемов работы и сложности кроя. Чтобы определиться, чем лучше резать металлочерепицу, необходимо заранее ознакомиться со схемой кроя и объемами, которые следует выполнить. Так, большие листы кровельного материала лучше всего обрабатывать дисковой пилой, высечными ножницами или электролобзиком. Куски для капельника или примыканий лучше выполнять ножницами или ножовкой для резки металлу. Дисковая пила должна обязательно иметь диск с зубьями, абразивный в данном случае не подойдет. Удобство использования дисковой пилы определяется её большой производительностью, что очень удобно при монтаже большой площади крыши. Одно из главных неудобств – работа с дисковой пилой может выполняться только на твердой поверхности земли. По этой причине подгонять кровельный материал «по месту» с её помощью не получится. Резка металочерепицы электролобзиком – это один из самых доступных способов произвести раскрой. С этой целью необходимо произвести запас большого количества пилок для лобзика с мелкими зубьями. Резка металлочерепицы лобзиком значительно уступает по скорости дисковой пиле, но есть хорошая возможность выполнять технологические операции непосредственно на крыше. Еще одним существенным недостатком лобзика является повышенный расход пилок, которые очень быстро стираются об металлочерепицу. Высечные электроножницы относят к классу профессионального дорогостоящего электроинструмента. Они позволяют производить разрез металочерепицы без образования каких-либо дефектов. Скорость работы и возможность применения, как на земле, так и на крыше, делают высечные электроножницы одним из самых оптимальных решений данного вопроса. Единственный недостаток данного инструмента – это его немалая цена, которая стартует от 500$. В большинстве случаев каждый специалист определяет для себя сам, чем нужно резать металлочерепицу и как разрезать её с минимальным процентом отхода. [video width="450" height="360" mp4="https://trt.kz/wp-content/uploads/2017/07/Чем-резать-металлочерепицу.mp4"][/video]

Монтаж водосточной системы прямоугольного сечения в целом аналогичен монтажу водосточной системы круглого сечения. Обращаем Ваше внимание! Запрещается резать металлочерепицу абразивным кругом ("болгаркой"), так как в этом случае под действием высокой температуры выжигается не только полимерное покрытие, но и цинк. Это приводит к началу бурного процесса коррозии, образуются подтеки ржавчины. Крепление металлочерепицы к обрешетке осуществляется с помощью специальных оцинкованных саморезов с цветной головкой и прокладкой из ЭПДМ-резины. Для их вкручивания рекомендуется применять шуруповерт или электродрель с регулятором оборотов и реверсом. Возможные при монтаже царапины металлочерепицы Вы можете закрасить аэрозолем того же цвета. После установки стропил рекомендуется осуществить контрольный обмер скатов крыши, так как в процессе строительства возможны отклонения от проекта. Проверьте прямоугольность и плоскостность крыши, измерив диагонали скатов. Небольшие дефекты прямоугольности крыши (до 10 мм) можно скрыть с торцов с помощью доборных элементов. Внимание! Металлочерепицу рекомендуют укладывать на кровлю с уклоном не менее 14 градусов. Основной размер, определяющий длину листов, длина ската – от карниза до конька – устанавливается с учетом свеса листа металлочерепицы с карниза крыши (40 мм). Если длина ската превышает 6-7 метров, листы разбивают на два или более кусков, которые укладываются с нахлёстом 150 мм. Длинные листы имеют меньше стыков, но работать с ними менее удобно, чем с более короткими из-за большой гибкости. По ширине ската количество листов определяется исходя из полезной ширины листа 1100мм. При сложной геометрии крыши, наличии ендов, выступающих слуховых и мансардных окон, башенок и т.п. правильный подбор листов помогут Вам сделать наши менеджеры. Заводская упаковка надежно защищает металлочерепицу от повреждения при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке. Погрузка металлочерепицы производится только мягкими стропами с помощью специальной траверсы в открытые машины с длиной кузова не меньше длины листов. Основание под металлочерепицу должно быть ровным и прочным. Пачки под металлочерепицу должны быть надежно закреплены. Запрещается на металлочерепицу укладывать тяжелые грузы, так как они могут вызывать деформацию листов. При разгрузке необходимо привлечение достаточного количества рабочих (из расчета 1 человек на 1,5 - 2 м.п. листа). Поднимать и переносить листы необходимо аккуратно в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов. Запрещено бросать листы и тащить волоком. Внимание! Кромки листов острые. Условия хранения металлочерепицы. Пачки металлочерепицы в заводской упаковке необходимо уложить на ровном месте на брусья толщиной 20 см с шагом 0,5 м. При хранении более 1 месяца листы металлочерепицы следует распаковать и переложить рейками (штабель до 70 см высотой). При суточном перепаде температур на нижней поверхности металлического листа образуется конденсат. Кроме того, испарения, поднимающиеся из внутренних помещений дома, в холодном воздухе подкровельного пространства превращается в воду. Избыточная влажность приводит к намоканию утеплителя, и, следовательно, снижению его теплотехнических характеристик, промерзанию крыши и образованию наледей на кровельном покрытии, гниению стропил и обрешетки, появлению плесени, порче внутренней отделки помещений. Во избежание подобных явлений необходимо использовать утеплитель достаточной толщины и защитить его с помощью гидроизоляционной пленки от конденсата и с помощью пароизоляционной пленки от влаги из помещений. Для устранения влаги из подкровельного пространства устраивается естественная вентиляция так, чтобы воздух беспрепятственно проходил от карниза к коньку. Для этого между металлочерепицей и гидроизоляцией при помощи обрешетки создают вентиляционный зазор высотой около 40 мм. В подшивке свесов крыши оставляют щели шириной 50 мм, а в уплотнителе конька освобождают специальные отверстия. Полотнища пароизоляционной пленки укладывают под утеплитель внахлест и герметично соединяют клейкой лентой. Рулоны гидроизоляции раскатывают на стропила поверх утеплителя горизонтально от карниза к коньку с нахлестом 150 мм. При этом сторона с цветной полосой на краю должна быть обращена наружу. Переворачивать материал не допускается. Пленку укладывают с провисом 20 мм, оставляя зазор около 20 мм до утеплителя, в противном случае пленка потеряет свои свойства. Существует много видов подкровельных пленок, об области применения которых проконсультируйтесь с менеджером. Обрешетка состоит из обработанных антисептиком брусков сечением 50x50 мм и досок 32x100 мм (величины ориентировочные). Сначала к стропилам поверх гидроизоляции от конька к карнизу прибиваются спадающие бруски 50x50, к которым затем горизонтально крепятся доски обрешетки. Первая от карниза доска обрешетки берется на 10-15 мм толще остальных (~ 50x100 мм). Расстояние от начала первой доски обрешетки до середины второй доски равно 300 мм. Расстояние между серединами всех остальных досок обрешетки сечением 32x100 мм равно 350 мм. Если расстояние между стропилами превышает 1000 мм, используют более толстые доски обрешетки. В ендовах, вокруг дымоходов, мансардных окон и т.п. обрешетка выполняется сплошной. По сторонам коньковой планки прибиваются по две дополнительные доски. Торцевые планки поднимают выше рядовой обрешетки на высоту профиля металлочерепицы. В месте внутреннего стыка скатов к сплошной обрешетке крепят саморезами нижние ендовы. При стыковке планок делают нахлест около 100-300 мм (в зависимости от угла наклона крыши). Затем, предварительно разметив и подрезав, укладывают листы металлочерепицы. Сверху на стык листов, редко выглядящий красиво, монтируют декоративный элемент - верхнюю ендовую планку. Внимание! Места примыканий - традиционно самые слабые места крыши и к их устройству надо подходить особенно внимательно. Для герметичного примыкания металлочерепичной кровли к печным трубам или стенам на скате крыши организуют внутренний фартук. Для его изготовления используют нижние планки примыкания. Планку прикладывают к стенкам трубы и отмечают верхнюю кромку планки на стенке. Затем по намеченной линии болгаркой пробивают штробу. Когда штробление будет завершено, пыль убирают, а штробу промывают водой. Установку внутреннего фартука начинают с нижней стенки трубы. Нижнюю планку примыкания подрезают по месту, устанавливают и закрепляют саморезами. Таким же образом фартук монтируют по остальным стенкам, не забывая делать нахлесты около 150 мм, чтобы исключить возможность протечек. Вставленный в штробу край планки герметизируют. Затем под нижний элемент внутреннего фартука заводят плоский лист - галстук, предназначенный для стока воды. Галстук направляют либо в ендову, либо вниз до карниза крыши. По краю галстука с помощью плоскогубцев и молотка выполняют бортик. Поверх внутреннего фартука и галстука монтируются листы металлочерепицы. Когда установка кровельного покрытия вокруг печной трубы завершена, приступают к изготовлению и монтажу наружного декоративного фартука из верхних планок примыкания. Он устанавливается также, как и внутренний, но его верхнюю кромку крепят прямо к стене, не заводя в штробу. Верхний фартук рекомендуются установить от конька то трубы поверх металлочерепицы. Внимание! Передвигаться по металлочерепичной кровле нужно в мягкой обуви, ступая в прогиб волны. Кровельщики должны быть обеспечены средствами безопасности. Установите держатели желоба на нижней доске обрешетки в соответствии с инструкцией по монтажу водосточной системы. Внимание! При установке держателей учтите, что край желоба должен быть расположен на 25 - 30 мм ниже края металлочерепицы. Это делается для обеспечения лучшей сохранности желобов при сходе пластов снега с крыши. Вставьте и закрепите желоб в держателях. Прикрепите к обрешетке карнизную планку: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх карнизной планки, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб. Первый лист металлочерепицы выравнивается по торцу крыши и закрепляется одним саморезом у конька. При этом вынос листа относительно карниза составляет 40 мм. Второй лист укладывается внахлест на первый, если монтаж кровли ведется справа налево или край второго листа подкладывается под край первого, если монтаж производится слева направо. Листы соединяются саморезами в верхнюю часть перехлеста так, чтобы они не были прикручены к обрешетке и могли вместе поворачиваться относительно самореза, удерживающего первый лист у конька крыши. Третий лист монтируется аналогично второму. Скрепленные между собой три листа выравниваются параллельно карнизу крыши. Внимание! Если Вы приобрели металлочерепицу с защитной пленкой, обязательно снимите защитную пленку при монтаже. Если листы металлочерепицы нужно стыковать по длине, порядок укладки листов указан на рисунке Б. При этом соединяются и выравниваются по торцу крыши листы 1 - 4. Низ листа металлочерепицы прикрепляется саморезами в подошву волны через волну. Следующие ряды саморезов вкручиваются в шахматном порядке через одну волну. Боковой нахлест листов металлочерепицы скрепляется саморезами по гребню каждой волны. Количество саморезов - 6-8 штук на квадратный метр. На торцы крыши устанавливают торцевые планки. Их закрепляют через 500-600 мм саморезами длиной 28 мм (сбоку) и 80 мм (сверху). Нахлест между планками - 50 мм, при необходимости планки подрезают. Коньковые планки бывают плоские или круглые. Монтаж круглой коньковой планки начинается с крепления саморезами или заклепками по ее торцам плоских или конусных заглушек (в соответствии с формой крыши). На конек укладывают фигурный уплотнитель с предварительно освобожденными вентиляционными отверстиями, на который монтируют плоскую или круглую коньковую планку, закрепляемую коньковыми саморезами или залепками (80 мм) через одну волну металлочерепицы. Между коньковыми планками делают нахлест 100 мм. В качестве экономичного варианта решения указанной проблемы можно применить планку снегозадержателя, которая крепится через волну коньковыми саморезами (80 мм) совместно с усиливающей планкой к обрешетке, нижний край снегозадержателя крепится к металлочерепице обычными саморезами.

Идеальное состояние крыши является залогом длительного срока службы всего дома в целом. Ведь именно крыша защищает дом и его жильцов от атмосферных осадков, создает неповторимый уют. Для того чтобы поддерживать крышу в отличном состоянии нужно периодически проводить профосмотр и своевременно ухаживать за кровельными материалами. Потому что предотвратить разрушение гораздо проще, чем остановить его. Таким образом, Вы сможете увеличить срок эксплуатации крыши. В последнее время особой популярностью пользуются такие кровельные материалы как металлочерепица и профнастил. Крыша, покрытая таким материалами весьма долговечна, так, как и металлочерепица и профнастил имеют защитное полимерное покрытие, предотвращающее появление коррозии. Однако скопление грязи и агрессивное влияние окружающей среды со временем могут разрушить полимерное покрытие. Именно поэтому крыши, покрытие металлической кровлей нужно постоянно очищать, чтобы продлить срок ее службы. Специалисты из нашей компании составили небольшой список правил, соблюдение которых поможет сохранить крышу в первоначальном состоянии: чистить кровлю можно с помощью воды, подаваемой под высоким давлением и щетки с мягкой щетиной; убирать опавшие листья и грязь, лучше всего используя мягкую ворсистую щетку и обычную воду. Делать это необходимо минимум один раз в год; очищать крышу от засохшей грязи помета птиц можно с помощью деревянных скребков или щеток; скопившийся снег необходимо удалять с применением инструментов, не способных повредить полимерное покрытие, например, деревянным скребком; стальную кровлю необходимо окрашивать минимум один раз в три года. Соблюдайте все вышеперечисленные правила, и Ваша крыша будет радовать Вас много лет!

Для скатных крыш рекомендуется использовать профнастил с высотой профиля не менее 20 мм. Для этих целей наиболее подходят профили НC-16, НC-20, НС-21, С-35. Рекомендуемый шаг обрешетки для них до 1 м. Профиль Н-60 являются самонесущими и чаще используются на плоских крышах промышленных объектов. Для них расчет стропильной конструкции и шаг прогонов (обрешетки) должны определяться проектом. ОБМЕР ДЛИНЫ И РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ПРОФЛИСТОВ Длина профлиста традиционно равна: длина ската + карниз, причём надо помнить, что край профнастила всегда должен выступать за линию карниза на 4 см. Количество необходимых листов профнастила рассчитать просто: делим длину по коньку крыши на полезную ширину профилированного листа, а потом округляем в большую сторону. При покрытии ската двумя или более листами, учитывать нахлест - 200 мм. В местах горизонтального нахлеста использовать уплотнение. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КРОВЛИ Под листы нужно использовать нижний гидроизоляционный настил, препятствующий попаданию конденсата на конструкцию кровли. Настил растилают в нахлест по направлению конька, начиная с области карнизного свеса. Крепят настил к стропилам, например, клепками. Нахлест настила - в среднем 150 мм. Не натягивайте настил туго между стропилами, оставьте примерно 20... 30 мм свободного прогиба. По обе стороны конька (шатрового конька) протяните в перегиб более 150 мм настила. Настил протяните в зоне карнизного свеса так, чтобы конденсат не стекал на стеновую конструкцию и, чтобы струя воздуха беспрепятственно могла пройти к верхней части настила (см. рис.1). В зоне фронтонного свеса: настил протяните на расстояние 200 мм от крайней точки стеновой конструкции (см. рис.2). Обрешетку прибивают поверх гидроизоляционного настила (минимальная толщина досок 32х50 мм). ВЕНТИЛЯЦИЯ ОБРЕШЕТКИ Поверх гидроизоляционного настила, в местах стропил, прибивают вентиляционные рейки таким образом, чтобы от карниза струя воздуха беспрепятственно проходила между настилом и кровельным листом. Воздух с карниза удаляется через вентиляционный элемент конька (шатрового конька) или при коротких строениях конька (до 10 м) через торец фасонного конька. При кровельном примыкании, при стыке кровли со стеной, вентиляция осуществляется по схеме, например, как на рисунке 1. НИЖНЯЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ НАСТИЛА Зона карнизного свеса должна обеспечивать беспрепятственное направление струи воздуха от карниза в поднастиловое вентиляционное пространство, которая далее удаляется через ветровые окошки чердака. В кровельных конструкциях, где теплоизоляция направлена по скату до конька, гидронастил не натягивается до конька, оставляется непокрытым у конька (приблиз. 100 мм) и попадание воды в строение предотвращает вентилируемое уплотнение конька "ТОП - РОЛЛ" (см. рис.2) или вентиляционный конек (см. рис.3). Для предотвращения просачивания влаги на обрешетку под конек прибивается полоска из гидроизоляционного материала. На шатровую и двухскатную кровлю таким же образом устанавливается вентиляционный конек. Нижний вентиляционный зазор под настилом по всей длине конструкции должен составлять не менее 100 мм. ОБРЕШЕТКА КРОВЛИ, УКЛАДКА И КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ ПРОФНАСТИЛА. При выборе толщины обрешетины следует принять во внимание высоту профильного листа и соответствующую длину крепежа (если крепеж с волны профиля). Минимальное сечение досок - 32х100 мм (рис.1). Выходящая на карниз доска должна быть толще других. Для фасонной черепицы типа 2 и 3 - на 10 мм толще, у черепицы типа 1 - на 15 мм толще. Интервал установки обрешетины для фасонной кровли соответствует кратности черепицы. Доски прикрепляются к стропилам горячеоцинкованными гвоздями 2,8х75 мм (2 шт. /перекрест). Внимание! Не прибивать конек, оставить достаточный вентиляционный зазор (см.рис.2). Установите необходимые дополнительные опорные доски и бруски для сквозных выводов (напр. пожарный люк, вентиляционная фурма, дымовая труба), см. рис.3 При монтаже двух или более листов, используйте брусок под шов. При монтаже следует аккуратно ходить по профнастилу, так как лист может не выдержать большие нагрузки! При ходьбе по профильному листу, наступать в местах обрешетки: вдоль - в прогиб волны, поперек - на складку профиля. Укладку листов начинают слева направо или наоборот. Право-, или левосторонний антикапиллярный паз каждого листа при установке должен быть накрыт последующим листом. Листы укладывают по линии карниза, с выступом от карниза на 45 мм. Монтаж следует начинать, укрепив первый лист одним шурупом по середине у конька, в прогиб профиля. Затем уложите второй лист и скрепите нахлест одним шурупом у карниза, по верху волны профиля. Листы выровните по линии карниза и скрепите между собой в нахлесте шурупами 4,8х2,8 мм, с шагом крепежа - 550 мм (при использовании вертикального уплотнения - шаг крепежа: 300 мм). Скрепите таким образом 3 - 4 листа между собой и выровните с помощью трассерного шнура нижний край по линии карниза. Только после этого листы прикрепляют к обрешетке. Монтаж следующих листов продолжают, прикрепив лист сначала к предыдущему листу и только затем крепить к обрешетке. Если количество листов для двухскатной крыши - нечетное, то один лист предназначен для разрезания. Тогда укладку листов на второй скат крыши начинают с обрезанного листа. КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ ПРОФНАСТИЛА Для крепежа профильных листов используются шурупы, снабженные уплотнением (ЭПДМ-резина). Целесообразнее крепеж шурупами, чем гвоздями, так как, надежность крепления шурупами вдвое больше. Во избежание вмятин на листе, шурупы не должны затягиваться слишком туго. Для ввинчивания шурупов используется электродрель с плавной регуляцией скорости вращения и обратным ходом. Расход шурупов - 6 шт./кв.м ВНУТРЕННЯЯ РАЗЖЕЛОБКА КРОВЛИ V - образная планка устанавливается по следующей схеме (см. рис.1). Начните монтаж с укладки гидронастила вдоль по направлению разжелобки и прикрепите к стропилам. Затем гидроизоляционный настил устанавливается по всей кровле. Установите вентиляционные рейки на скат (напр. 32х50 мм), оставляя приблизительно 50 мм до опорного узла. Деревянный настил разжелобки начинают от опорного узла на расстоянии приблизительно 50 мм, используемая толщина досок (32х100мм) такая же, как и у обрешетки. Далее устанавливается обрешетка примыкающих скатов. Укрепите несколькими шурупами от карниза в местах примыкания разжелобки к обрешетке. Нахлест планок для разжелобки - не менее 200 мм, и швы нахлеста герметизируются мастикой. Прикрепите кровельные листы к обрешетке и проложите уплотнение между кровельным листом и планкой разжелобки. Расстояние между краями кровельных листов приблизительно 200 мм. Устройство внутренней разжелобки в местах сопряжения основного ската с выступающими конструкциями. Принцип монтажа внутренней разжелобки, примыкающей к основному скату (см. рис.2), ведется как описано выше, но порядок монтажа следующий: Установите кровельный лист от карниза вдоль основного ската так, чтобы верхний край листа находился выше нижнего края у разжелобки на 400 мм. Выровняйте край разжелобки по карнизу примыкающего ската и закрепите металл шурупами в местах примыкания разжелобки к обрешетке. Крыло разжелобки, лежащее на основном скате, заведите на смонтированный кровельный лист. Установите кровельные листы скатов, оформляя линию разжелобки. СКВОЗНЫЕ ВЫВОДЫ Рекомендуется установка сквозных выводов по возможности ближе к коньку / верхнему карнизу. Вокруг пожарного люка, вентиляционной фурмы и трубы монтируются опорные бруски и дополнительные необходимые доски (сплошная деревянная конструкция, см. рис.1) Все стыки должны быть тщательно герметизированы. Нахлест основ пожарного люка и вентиляционной фурмы с кровельными листами подобен нахлесту листов. В комплект сквозных выводов (VILPE-вентиляторы, вентиляционные выходы, воздухоочистителей и канализации) входят уплотнитель, основание с уплотнителем, уплотнитель кровельной проходки из метеоустойчивой ЭПДМ-резины (подробная инструкция монтажа приложена к комплекту). Нельзя допускать большие снеговые нагрузки на вывод, при необходимости снег убирать. Если расстояние от конька до вывода больше метра, рекомендуется установка снегоуловителя над выводом. СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ Для безопасной эксплуатации крыши рекомендуется установка снегоуловителя в местах возможного схода снега. Снегоуловитель монтируется в зоне несущей конструкции стены. До монтажа кровельных листов установите параллельно по скату дополнительные опорные доски, например 50х100 мм, для крепежных основ снегоуловителя. Прикрепите к опорной доске крепежные основы снегоуловителя (4 шт./ комплект) на расстоянии 750 мм друг от друга по низу волны 8мм шурупами или болтом и шайбой. Между кровельным листом и крепежной основой прокладывается уплотнительная лента Зx30. Установите овальные/ или круглые трубы (2 шт./ комплект) к крепежным основам и закрепите края труб пультами 8х35 мм (см. рис.2) ТОРЦЕВАЯ ПЛАНКА Прикрепите торцевую планку к фронтонной доске (выше обрешетки на высоту профильного листа) кровельными саморезами, с шагом крепежа приблизительно 800 мм. Нахлест фронтонных планок - 100 мм. КОНЬКОВАЯ ПЛАНКА До установки фасонной коньковой планки закрепите торцевую крышку заклепками у торца. Нахлест фасонных коньковых планок - 130 мм, у гладких коньковых планок - 100 мм. Соедините 4,8х28 шурупами по краю 2-5 планок между собой и установите по направлению конька. Проложите уплотнение между планкой и профнастилом. Прикрепите коньковую планку саморезами сквозь уплотнение к листу по верху каждой второй волны. В случае примыкания конька к скату, вырезать торец коньковой планки под скат и установить вплотную под кровельный лист. К фасонной коньковой планке можете приобрести торцевые крышки, торцы шатровой крыши, Y-, Т-образные коньки, которые крепятся под конек шурупами. (У Y-образного конька: раздваивающие стороны крепятся сверху конька). СОСТЫКОВОЧНАЯ ПЛАНКА Выполняя монтаж, состыковочную планку используют в стыке кровли и стены. Состыковочная планка выгибается под уклон кровли и крепится к профнастилу по верху каждой второй волны (для профнастила шаг крепежа 400 мм). При монтаже планки проложите уплотнение между планкой и профнастилом. Пристенный край планки остается под обшивкой стены (при стыке с каменной стеной, пристенный край планки заводится в "выдру" и уплотняется специальной уплотняющей массой). Проверьте достаточность вентиляции при стыке кровли и стены. Нахлест планок - не менее 100 мм и используйте уплотнительную массу в местах соединения. КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА Карнизная планка у карниза служит направляющей стока воды в водосточный желоб и препятствует попадание воды на карнизные доски. До установки кровельных листов прикрепите карнизную планку к самой нижней обрешетке оцинкованными саморезами с шагом крепежа 300 мм. Нахлест карнизных планок - 50 мм. Можно проложить между карнизной планкой и кровельным листом уплотнение во избежание, например, появления птичьих гнезд. РЕЗКА ПРОФИЛЯ Выполняя монтаж кровли, профили можно резать: электрическими высечными ножницами, электролобзиком, дисковой пилой с твердосплавными зубьями, ножницами ручными для металла, ножовкой с мелкими зубьями. Запрещена резка абразивным кругом, так как горячие стружки, попадающие на покрытие, прожигают его и это приводит к ускоренной коррозии.

Когда строительство дома подходит к завершающему этапу – выстроены стены и готова крыша, необходимо задуматься о подшивке карниза крыши. К этому вопросу нужно отнестись очень ответственно, ведь обшивают карнизы не только для эстетической красоты. Подшивку карниза выполняют для утепления, дополнительной шумо и теплоизоляции и, конечно же, для гидроизоляции, чтобы в случае сильных затяжных ливней не было намокания крыши, стены и кровля служили значительно дольше и к ней же крепится водосточная система. Теперь нужно определиться с выбором материала. Рекомендую использовать металлический сайдинг, софиты, профнастил. Почему именно эти материалы? Потому, что они устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, и соответственно служат на протяжении длительного срока. На современном рынке представлен широкий выбор строительной продукции, и подобрать материал для подшивки можно и по цене и по цветовой гамме, чтобы, к примеру, цвет подшивки гармонировал с цветом кровли или водосточной системы. Карниз, который сделали плохо и некачественно только испортит внешний вид Вашего дома, поэтому внимательно подойдите к выбору специалиста. Производят два вида софитных панелей – двойные и тройные. По конструкции софиты очень похожи на сайдинг. Сплошными софитными панелями можно использовать для облицовки фасадов. Софитные панели стойки к механическим факторам, они обладают негорючестью и по сроку службы долговечны. Следует отметить, что с  софитами легко и удобно работать. А теперь подробней остановлюсь на монтаже. Подшивка карниза крыши профлистом С8      К карнизному свесу нужно прикрутить две планочки. Снизу первой планки прикручиваем профиль. Нужно запомнить, что длина листов пролиста должна быть  равна ширине карниза. Количество листов просчитывается в зависисмости от периметра карниза. Затем верхний край профлиста крепим к верхней планке, а нижний край прикрепляем к нижней планке.На завершающем этапе необходимо место стыка профлиста с верхней планкой зашить лобовой планкой. Промежуток между стеной и карнизом закрывают наружным углом в цвет подшивки. Профлистом зашивают карнизы домов, зданий, высоток.

Выполняя монтаж кровли своими руками, обязательно следует соблюдать следующее правило: пароизоляционный материал ТЕХНОХАУТ B должен проходить под обшивкой внутри дома, а ветрозащитный материал ТЕХНОХАУТ А должен укладываться с наружной стороны дома, поверх утеплителя. Проблему влаго- и пароизоляции крыши в полной мере решает применение двух подкровельных пленок – ветрозащитной мембраны ТЕХНОХАУТ А и пароизоляционной мембраны ТЕХНОХАУТ B   МОНТАЖ ВНУТРЕННЕЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И ПАРОИЗОЛЯЦИИ Технология монтажа кровли подразумевает под собой укладку пароизоляции ТЕХНОХАУТ B следующим образом: мембрана в утепленной кровле крепится к утеплителю гладкой стороной для защиты его от паров, поступающих изнутри помещений, а в неутепленной кровле Технохаут гладкой стороной укладывается к кровельному покрытию. Пароизоляционную мембрану раскатывают горизонтальными полотнищами по направлению снизу вверх с перекрытием не менее 10 см. Чтобы монтаж кровли был осуществлен на совесть, места стыков полотнищ проклеиваются строительным скотчем. Правильная технология монтажа кровли также должна предусматривать наличие вентиляционного зазора (3 см) между внутренней отделкой и поверхностью паробарьера. Монтаж кровли своими руками, основные правила: - если в здании утеплитель закреплен с наружной стороны стен, монтаж ТЕХНОХАУТ B производится на элементы несущего каркаса, располагаясь гладкой стороной к внутренней стороне утеплителя; на кирпичных и блочных стенах при установке пароизоляции используется соединительная лента, после чего Технохаут закрепляется стандартным способом с помощью оцинкованного профиля или контрреек; - при гидроизоляции бетонных полов мембрана укладывается прямо на плиты с перехлестом в 20 см, поверх гидроизоляции для выравнивания пола применяется цементная стяжка; - если предстоит монтаж кровли плоского типа, Технохаут используют с целью защиты утеплителя и элементов конструкции от влияния паров, выходящих из помещения наружу. При этом мембрана раскатывается по основанию с перехлестом сантиметров в 15, стыки скрепляются соединительной лентой, а поверх мембраны укладывается теплоизоляция и кровельное покрытие. МОНТАЖ ФАСАДНОЙ И ПОДКРОВЕЛЬНОЙ ВЛАГОИЗОЛЯЦИИ При использовании подкровельной мембраны ТЕХНОХАУТ А технология монтажа  кровли выглядит следующим образом: Технохаут горизонтальными полосами укладывается на утеплитель, начиная с низа крыши по направлению к верху, при этом каждое последующее полотно мембраны настилается на предыдущее с нахлестом в 10 см. Осуществляя монтаж кровли своими руками, следите, чтобы подкровельная мембрана была плотно прижата к утеплителю - можно прижать ее рейками. Укладывайте  мембрану волокнистой стороной к утеплителю и не забудьте оставить вентиляционный зазор около 5 см величиной между мембраной и кровельной обрешеткой. Крепится пароизоляционный материал стандартным способом, точно так же, как и в случае с другими подкровельными пленками. Технохаут позволяет защитить наружный утеплитель, используемый в зданиях с вентилируемыми фасадами, от ветра и осадков, которые проникают под обшивку через вентилируемый зазор. Мембрана ТЕХНОХАУТ А обеспечивает выведение влаги из теплоизоляционного материала, оберегая от непогоды каркасные, щитовые конструкции и стены из бруса. МОНТАЖ ВЕТРОЗАЩИТЫ Ветровлагозащитная мембрана в конструкциях зданий с вентилируемыми фасадами укладывается поверх теплоизоляционного материала наружу гладкой стороной, с внутренней стороны зазора для вентиляции. Монтаж ветрозащиты осуществляется с учетом особенностей монтажной системы и в соответствии с типом наружной облицовки. При монтаже очень важно следить, чтобы Технохаут плотно прилегал к утеплителю, не провисал, не имел незакрепленных участков, иначе при резких ветровых нагрузках в вентиляционном зазоре не удастся избежать акустических «хлопков». При размещении полотнищ Технохаута необходимо предусматривать естественный сток влаги, которая попадает под облицовку. Технология монтажа кровли с утеплением подразумевает расположение мембраны поверх утеплителя, при этом раскатывание и нарезка мембраны производится прямо на стропилах. Монтаж кровли с использованием пленки Технохаут ведется от нижней части крыши по направлению к верхней. Горизонтальные полотнища при этом укладываются наружу гладкой стороной внахлест с перекрытием по всем стыкам, как минимум, на 15 см. На стропилах мембрана укрепляется с помощью деревянных контрреек размерами 4х5 см с использованием саморезов или гвоздей. Сверху на контррейки монтируется сплошной дощатый настил, либо обрешетка – смотря какое кровельное покрытие подразумевает монтаж кровли. Выполняя монтаж кровли с применением материала Технохаут, оставьте между кровельным покрытием, пленкой и утеплителем зазор для вентиляции, равный толщине контррейки. Влагозащитную мембрану в натянутом положении закрепите так, чтобы между стропилами провисание было не более 2 см. С поверхности пленки влага должна естественным образом стекать по нижней кромке в водосточный желоб. Правильный монтаж кровли также предусматривает наличие вентиляционных отверстий для циркуляции воздуха, а для того чтобы выветривался конденсат, необходимо сделать вентилируемым подкровельное пространство.