МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА – СОВРЕМЕННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА – СОВРЕМЕННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ На сегодняшний день металлочерепица занимает одно из первых мест по популярности среди кровельных материалов.  Рассмотрим основные характеристики этого материала, а также виды его покрытий. ЧТО ТАКОЕ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА Металлочерепица – это современный кровельный материал, состоящий из профилированных листов толщиной 0,4-0,6мм, которые представляют собой оцинкованную сталь с полимерным покрытием. Само производство металлочерепицы заключается в особом процессе, в ходе которого холоднокатаную листовую сталь подвергают оцинковке горячим методом. Благодаря этому стальные листы приобретают повышенную устойчивость к коррозии. Далее происходит грунтовка пассивированной поверхности и покрытие листов цветными составами на основе полимеров, способных выдерживать большие перепады температуры. Покрытие стали полимерными составами не только придает кровле цвет, но и защищает ее от ржавчины. В завершении процесса стальные листы профилируют, чтобы увеличить жесткость и прочность металлочерепицы. ДОСТОИНСТВА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ Металлочерепица обладает рядом преимуществ перед традиционными кровельными материалами: гладкая поверхность, обеспечивающая хорошее стекание воды, что допускает небольшие уклоны; малая масса, не требующая усиленных стропил и обрешетки (1 м2 весит 4,5 кг); пожаробезопасность; легкость монтажа (бригада из 2 человек, имеющих опыт, может смонтировать до 100 м2 металлочерепицы за один день); экологичность; эстетичный внешний вид; не требует дополнительного ухода, устойчива к непогоде; низкая стоимость монтажа по сравнению с битумной или натуральной черепицей. Помимо всего прочего следует обратить внимание на низкую стоимость подготовительных работ и материалов; большой срок службы; высокая коррозийная стойкость и стойкость цвета – гарантия на сталь с полимерным покрытием заводов-производителей металлочерепицы составляет от 10 до 15 лет, а срок службы до 50 лет; широкий ассортимент дополнительных элементов для металлочерепицы делают монтаж кровли легким и быстрым, придает крыше красивый и законченный вид; богатый выбор цветов и профилей (рисунка). НЕДОСТАТКИ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ 1. При применении металлочерепицы в качестве кровельного покрытия на крышах сложной формы неизбежны потери при выкраивании. Наиболее оптимально применять металлочерепицу на крышах относительно простой конфигурации. Мы не советуем использовать этот материал на криволинейных поверхностях кровли. Большое наличие хребтов и ендов на кровле приведет к увеличению отхода материала. 2. Металлочерпица "шумит" во время дождя. Это обусловлено небольшим весом кровельного покрытия, но на самом деле – это недостаток устройства кровли. Когда работы выполнены качественно, при порывах ветра металлочерепица не стучит по обрешетке, а при правильно выполненном водоотводе шум стекающих потоков воды не будет слышен жильцам мансарды.  Грамотный монтаж металлочерепицы и кровельного пирога, а также правильно подобранная толщина теплоизоляционного слоя существенно снижает шумовую нагрузку в мансардном помещении. ВИДЫ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ Самыми распространенными покрытиями на сегодняшний день являются: полиэстер, матовый полиэстер, пурал, пластизол и PVDF. Каждое из них обладает особыми характерными свойствами, и Вы без труда сможете определить, какое из покрытий подойдет именно Вашему дому. Полиэстер (толщина слоя – 25 мкм) – недорогой материал, созданный на основе полиэфирной краски, обладает хорошей устойчивостью к коррозии и ультрафиолетовому излучению, однако, в силу небольшой толщины чувствителен к механическим повреждениям. Матовый полиэстер (толщина 35 мкм)  – дороже обычного полиэстера, но имеет лучшую стойкость цвета. Главное достоинство – единственное полимерное покрытие, которое не блестит на солнце и больше всех походит на натуральную черепицу. Пурал (толщина слоя – 50 мкм) – созданный на основе полиуретана с добавкой полиамида, Пурал отличается отменной стойкостью к действию агрессивных сред, выдерживает высокие рабочие температуры. Характеризуется лёгкой текстурой, имеющей хорошую стойкость к механическому износу, а также к ультрафиолетовому излучению. Металлочерепица с этим видом покрытия лучше всего подходит для регионов с большими перепадами температур и мест с агрессивной средой. Пластизол (толщина слоя – 200 мкм) – самый толстый вид покрытия. По сравнению с другими материалами он обладает самой высокой механической прочностью. При этом пластизол хорошо поддаётся обработке и легко формуется. На поверхность наносят тиснение, имитирующее рельеф кожи, штриховую насечку, благодаря чему крыша не дает бликов. Однако, пластизол не слишком стоек к ультрафиолетовому излучению, а максимальная температура, при которой он не теряет своих свойств, не превышает 60°С. PVDF (толщина слоя – 27 мкм) особо стоек к атмосферным воздействиям. Материал имеет высокую коррозийную стойкость и долго сохраняет отличный внешний вид. Применяется в основном для облицовки фасадов, реже – в случае производства кровельных материалов. Рекомендуется к применению на объектах, где к устойчивости покрытия и его цветового тона предъявляются особо высокие требования. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ Для популярности металлочерепицы в нашей стране несколько причин: приемлемая цена, малый удельный вес, легкость монтажа и, конечно же, красота и выразительность законченной кровли. Металлочерепица подходит для всех видов крыш с уклоном на менее 14 градусов во всех климатических зонах нашей страны. Металлочерепицу можно использовать при строительстве торговых и промышленных объектов, многоэтажных зданий и коттеджей, а также других строений. Металлочерепицу применяют как для нового строительства, так и для реконструкции старых крыш. Металлочерепица может иметь традиционные оттенки красной черепицы, коричневую медную патину, благородную зелень старых кровель из меди или современные металлические цвета – ультрамарин, металлик и т.д. Вы можете выбрать любой цвет, однако не стоит забывать, что чем темнее покрытие, тем заметнее оно выцветает на солнце. Если Вы выбрали редкий или эксклюзивный цвет, будьте готовы к высокой стоимости подобной металлочерепицы. При выборе металлочерепицы рекомендуем обращать внимание на следующие факторы: производитель, толщина стали, толщина слоя оцинковки, вид покрытия, срок гарантии на покрытие, ассортимент кровельных комплектующих, профиль, цвет.

Подробнее

МОНТАЖ МЕТАЛЛОСАЙДИНГА «СВОИМИ РУКАМИ»

Произвести монтаж металлосайдинга несложно, даже своими силами, перед тем как приступить к монтажу необходимо четко понимать этапы монтажа и понимать весь процесс.   1. Подготовка к монтажу Для монтажа металлосайдинга на какую-либо поверхность, еѐ необходимо подготовить. Для выполнения работ по монтажу потребуются: рулетка, мел, строительный уровень, ножовка по металлу и дереву, отвертка, веревка, ножницы по металлу, нож и электродрель или шуруповерт. Далее нужно подготовить поверхность к монтажу - удалить весь мусор и помехи (различные растения, крепления водосточных труб и другие). С помощью уровня необходимо проверить ровность углов и стен, на которые необходимо смонтировать сайдинг. Если есть неровности и перекосы, то в дальнейшем необходимо выровнять их обрешеткой.     2. Монтаж обрешетки Обрешётка - решётчатая конструкция, является элементом конструкции для монтажа металлического сайдинга. Прежде чем монтировать обрешетку, необходимо провести обмер здания, вертикальность и ровность стен, прямоугольность углов и оценить все неровности поверхности. Все эти факторы необходимо учитывать перед тем, как монтировать конструкцию обрешетки. Конструкция обрешетки должна обеспечить вертикальность стен и прямоугольность углов, что обеспечит прекрасный внешний вид здания после монтажа металлического сайдинга. При монтаже сайдинга мы рекомендуем использовать металлические элементы обрешетки (рис. 2) как наиболее долговечные и прочные (например: строительный профиль). Стальная обрешетка позволяет заполнить пространство между стеной и сайдингом утеплителем, а так же оцинкованный строительный профиль не подвержен коррозии. Применять деревянную обрешетку для монтажа металлосайдинга не рекомендуем, т.к. дерево в большей степени подвержено процессу гниения и деформации, что может привести к повреждению металлосайдинга и внешний вид здания при этом может быть испорчен. Для тех же, кто все-таки использует деревянные бруски для обрешетки (рис. 3), следует учесть, что их необходимо обработать антисептиком, хорошо высушить, после чего можно начинать монтаж. Ширина бруса не должна быть меньше 50 мм, а толщина зависит от толщины утеплителя, но не менее 50 мм. При монтаже так же необходимо использовать пароизоляционную пленку, если здание или надстройка типа мансарды строится из несущих профилей, а стены при этом изнутри отделаны материалом негерметичным (например, гипсокартоном или вагонкой). Пароизоляция позволяет не проникать воздуху и содержащемуся в нем пару из помещения внутрь утеплителя. Необходимо также обратить внимание на плотность используемого утеплителя, он по плотности должен быть выше кровельного, обязательно обратите внимание на рекомендации производителя утеплителя и его характеристики! Ветрозащитную гидроизоляционную пленка обязательно необходимо монтировать, даже если вы не монтируете утеплитель под металлосайдинг. Данная пленка крепится к обрешетке специальным монтажным степлером, а затем прижимается бруском 50х50. Для металлического сайдинга шаг обрешетки должен быть не более 60 см причем, чем выше здание, тем чаще шаг обрешетки. Для крепления сайдинга к обрешетке необходимо использовать саморезы диаметром не менее 4,2 мм. При креплении в стальную обрешетку используются саморезы со сверлом. Места для монтажа обрешетки и кронштейнов должны быть заранее размечены с помощью отвеса по одной вертикальной линии, для этого нам и понадобится мел. После проведения разметки места для монтажакреплений предварительно засверливаются и в нихвставляются дюбеля. Обрешетка монтируется следующим образом: сначала по углам, затем по периметру окон, дверей и проемов и, наконец, только после этого обрешетка монтируется на стене.     3. Монтаж утеплителя Если Вы приняли решение утеплить стены, то вам необходимо знать некоторые особенности применения и монтажа утеплителя на стену. Плохая вентиляция фасада и скопления влаги между утеплителем и стеной, что отрицательно сказываются на свойствах утеплителя, данный фактор еще и уменьшает срок службы всей конструкции. Основной перепад температуры происходит именно в утеплителе, внешняя поверхность несущей стены даже в очень сильные морозы имеет положительную температуру. Естественно, при таком подходе срок службы здания увеличивается. Используя ветрозащитную гидроизолирующую пленку, Вы защищаете внутреннюю поверхность металлосайдинга от образования инея. При расчете утеплителя необходимо позаботиться о том, чтобы точка росы была вне стены здания, а именно в утеплителе. Применение утеплителя предъявляет дополнительные требования к качеству вентиляции. Зазор между утеплителем и сайдингом должен соответствать 4-5см. Слишком большой зазор между утеплителем и металлосайдингом вызывает дополнительную нагрузку на крепеж и возможный акустический гул элементов конструкции, в результате сильного ветра, а меньший не обеспечит достаточную вентиляцию, произойдет скопление влаги на внутренней поверхности металлосайдинга, утеплителе и обрешетке. Ни в коем случае нельзя пренебрегать дополнительным утеплением при реконструкции, если в зимний период стены внутри влажные и холодные. Такая «экономия» приведет к быстрой порче отделки, а последующий ремонт не обеспечит надежности, необходимо будет устранять причину порчи отделки и применить дополнительное утепление. (рис.5) В отличие от кровли, при монтаже утеплителя и пленки на фасад здания предъявляют более жесткие требования. Как правило, утеплитель должен быть более плотным, а пленка более прочной. Утеплитель необходимо крепить к стене с помощью пластмассовых дюбелей (они различаются по длине) с широкой тарельчатой шляпкой и оцинкованных винтов. При выборе дюбелей необходимо учесть, что при монтаже дюбель входит в стену на 50 мм, а так же толщину выбранного Вами утеплителя. В зависимости от плотности утеплителя кол-во пластмассовых дюбелей может быть от 4 до 6 штук, но не менее 4 на плиту утеплителя. При применении ветрозащиты дюбели устанавливаются после установки на утеплитель пленки, чтобы она не «хлопала». Проследить только надо за тем, чтобы отверстия в пленке были маленькими, а шляпка дюбеля плотно прижимала ее к утеплителю. Также следует обратить внимание на отсутствие щелей между плитами утеплителя, а при укладке его в несколько слоев, чтобы стыки не приходились один над другим, лист укладываемого сверху утеплителя должен перекрывать стык низ лежащих листов утеплителя.       4. Гидроизоляция и ветрозащита Применение их крайне важно для жилых помещений! Минеральный утеплитель имеет малую плотность, его свойства по удержанию тепла основываются на том воздухе, что находится между волокнами утеплителя. Циркулирующий в вентиляционном зазоре ветер и потоки воздуха выдувают воздух из утеплителя, что снижает его изоляционные свойства. Ветрозащита препятствует этому, и кроме того препятствует расслоению утеплителя, обеспечивая при этом нормальное состояние вентиляционного зазора. Современные пленки совмещают эти два свойства в себе – ветрозащита и парозащита, что позволяет максимально обеспечить защиту утеплителя одной пленкой. Стоит так же учитывать целостность паро-ветрозащитной пленки – мембраны, т.к. еѐ свойства дают защиту, если пленка будет повреждена при монтаже, в данном случае ни о какой защите речи уже не может идти! Пленка раскатывается горизонтально, начиная снизу последовательно перемещаясь вверх. Каждый последующий слой должен перекрывать предыдущий на 10-15 см. Нельзя крепить пленку с большим натяжением, но и провисания недопустимы.(рис. 6) При обустройстве неутепленного фасада применение гидро-, ветрозащиты также необходимо (рис. 7) Пленка может крепиться непосредственно на несущую стену скобами строительного степлера (деревянная стена), пластмассовыми дюбелями типа «гриб» (на кирпичные/каменные стены), с помощью двустороннего скотча (на любую поверхность) с дальнейшим закреплением плёнки контррейками.         5. Монтаж доборных элементов Монтаж металлосайдинга предполагает использование дополнительных элементов отделки, которые в свою очередь делятся на сложные и простые. Простые устанавливаются уже после монтажа панелей, а сложные непосредственно перед монтажом панелей сайдинга. Рассмотрим установку сложных доборных элементов на примере монтажа металлосайдинга «корабельная доска». Сначала устанавливается начальная планка. Чтобы сделать это, необходимо выбрать нижнюю точку (начальную линию сайдинга). От выбранной точки отступаем выше 4 см и проводим горизонтальную линию мелом по всему периметру, используя для этого строительный уровень. После этого прикладываем начальную планку верхним краем к нашей линии и закрепляем ее на обрешетке саморезами. Все планки должны быть установлены по всему периметру на расстоянии 6 мм друг от друга. Это поможет избежать последствий температурного расширения. Сразу после этого можно установить завершающую сложную планку, которая крепится встык с карнизом. Далее необходимо установить сложные планки внутренних и внешних углов (рис 8). Данные планки устанавливаются на месте стыка двух стен. При этом сверху необходимо оставить пространство для подшивки свесов или потолка. Угловая планка должна выступать ниже начальной планки на 5-6 мм. Она фиксируется саморезами с шагом 20-40 см. Если длины угловой планки не хватает, то к ней стыкуется другая. Простые угловые элементы ставятся после монтажа всех панелей. Их крепят саморезами к обрешетке Также монтаж металлосайдинга не обходится без установки стыковочных планок (сложных или простых). Сложные стыковочные планки устанавливаются непосредственно перед монтажом панелей сайдинга (рис. 9) Для этого следует отметить места стыков. Стыковочная планка устанавливается по тому же принципу, как и угловые сложные планки – сверху зазор для свеса или потолка, а снизу должна выступать на 5-6 мм за начальную планку. Если стыковочная планка перпендикулярна начальной, то ее закрепляют по всей длине. Мы не рекомендуем размещать стыковочную планку на уровне окна, так как это может отрицательно сказаться на эстетическом виде будущего внешнего вида здания. Что касается простых стыковочных планок, то они монтируются так же после установки панелей сайдинга саморезами к обрешетке. В последнюю очередь необходимо смонтировать оконные и дверные проемы. Крепление сложных элементов для проемов осуществляется с помощью саморезов, при учете шага – 30 см. Они устанавливаются на профиль дверной или оконной рамы. На углах оконных и дверных аксессуаров вырезаются специальные «ушки», отгибающиеся на нижние элементы. При оформлении проемов можно использовать простые планки углов, монтирующиеся уже после сборки панелей. 6. Монтаж панелей металлосайдинга Оставляйте пространство 5-10 мм между панелями металлосайдинга и жесткими ребрами доборных элементов, на случай перепада температур (высокая – расширение, низкая – сжатие) Крепить панели металлического сайдинга с усилием и визуальным контролем, что замок вошел равномерно по всей длине на максимальную глубину. При монтаже так же необходимо контролировать горизонтальность размещения панелей сайдинга с помощью строительного уровня. Между металлическим изделием (панелью или аксессуаром) и саморезом оставляйте зазор 1-1,5 мм. Благодаря этому вы предусмотрите негативный эффект при температурных перепадах. Заворачивайте панели и дополнительные элементы строго по центру специальных перфорированных отверстий. Монтаж металлосайдинга начинается снизу. Самая первая панель цепляется за начальную планку. После чего верхняя часть панели крепится саморезами по центру перфорации (отверстий) Все остальные ряды панелей защелкиваются в замки предыдущих установленных панелей. Между панелями и доборными элементами необходимо оставлять расстояние в 6-10 мм (зазор на случай расширения панели). Для установки панелей металлосайдинга под и над проемами, прикладываем панель к проему,отмечаем размеры с учетом сложных доборных элементов, добавляя при этом 6 мм с каждой стороны. Далее наносим на панель металлосайдинга вертикальную разметку. После этого вырезаем отмеченную часть электрическим лобзиком. На лицевую сторону панели вдоль среза наносим зацепки (6 мм от края) с помощью пассатижей-перфоратора. Наконец, заводим панель металлосайдинга в приоконные планки и защелкиваем окончательно в панель предыдущего ряда. Последнюю панель металлического сайдинга вставляем в завершающую планку, направив при этом ее нижнюю часть в замок. Только потом защелкиваем ее окончательно. Однако очень часто верхняя панель металлосайдинга не совпадает по размерам. В этом случае она обрезается под необходимый размер. После нанесения выемок специальным инструментом аналогичным образом, как при состыковке с оконными и дверными проемами, металлическая панель заводится под завершающую планку.   7.Уход за металлосайдингом После того, как фасадные работы закончены, удалите с поверхности металла стружку, опилки и другой мусор. Грязь хорошо удерживает влагу, что может привести к коррозии. В местах срезов и царапин используйте коллеровочную краску. Особое внимание следует уделять состоянию защитно-декоративного покрытия и защите верхней части системы (парапеты, карнизы, отливы в оконных проемах). Следует также предусмотреть такие меры, чтобы при парковке автомобилей вблизи здания не было возможности механического повреждения стены. В процессе строительства и эксплуатации здания не допускайте крепления непосредственно к облицовочной конструкции любых деталей или устройств (для них должен быть смонтирован независимый несущий каркас). Не допускается попадание воды с крыши здания на облицовочную систему, для чего необходимо содержать в рабочем состоянии желоба на крыше и водостоки. Уход за облицовкой фасада заключается в ее регулярной очистке, периодическом осмотре и грунтовке- окраске появившихся царапин и повреждений. Мыть металлосайдинг необязательно, лишь в очень засушливое лето можно сделать это мягкой щеткой и слабым мыльным раствором.

Подробнее

КАК ПРАВИЛЬНО И КАКИМ ИНСТРУМЕНТОМ РЕЗАТЬ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ

Очень многие монтажники не могут определить, как резать металлочерепицу правильно. На сегодня существует много мнений, которые не всегда правдиво отображают сущность данного процесса. В первую очередь следует учитывать, что металлочерепица – это кровельный материал, который состоит из оцинкованного металла, покрытого различными защитными покрытиями. По этой причине большинство традиционных способов раскроя могут негативно сказаться на последующей эксплуатации кровельного покрытия. При использовании не рекомендованных производителем металочерепицы способов порезки, все гарантийные обязательства автоматически снимаются. Как сохранить защитный слой Чтобы знать, как правильно резать металлочерепицу, следует четко осознавать её конструкцию. Металлочерепица в большинстве случаев состоит из следующих компонентов: оцинкованный волнистый лист тонкого металла; полимерный защитный слой; лакокрасочный слой. При осуществлении технологической операции реза следует избегать деформации лакокрасочного и полимерного слоя. В будущем это приводит к появлению очагов коррозии, которые впоследствии распространяются на весь лист металлочерепицы. По этой причине, при работе инструментом, следует избегать следующих опасных для кровельного материала факторов: искры, которые могут прожечь защитные покрытия вплоть до металла; механических изгибов, которые приводят к растрескиванию защитного покрытия. Один из самых часто задаваемых вопросов от начинающих свою профессиональную деятельность кровельщиков - это можно ли резать металлочерепицу болгаркой? Ответ конечно же будет отрицательный, это связано с большим риском повреждения защитных слоев краски и полимерного покрытия при работе этим электроинструментом. Стоит знать, что некоторые «умельцы» применяют угловую шлифовальную машину (болгарку) для резки металочерепицы, после чего линию среза окрашивают и утверждают, что защитные свойства материала полностью восстановлены. После обработки болгаркой очень велика вероятность возникновения коррозии, поэтому практически все производители запрещают её использование при монтаже своей продукции. Особенности выбора инструмента для раскроя Большинство производителей указывают в своих рекомендациях, чем можно резать металлочерепицу. В этот список вошли следующие инструменты: ручная ножовка для резки металла; ножницы для резки металла; электролобзик; высечные электроножницы; пила дисковая с твердосплавными зубьями. В своей работе каждый монтажник самостоятельно выбирает, каким инструментом резать, что в большинстве случаев зависит от объемов работы и сложности кроя. Чтобы определиться, чем лучше резать металлочерепицу, необходимо заранее ознакомиться со схемой кроя и объемами, которые следует выполнить. Так, большие листы кровельного материала лучше всего обрабатывать дисковой пилой, высечными ножницами или электролобзиком. Куски для капельника или примыканий лучше выполнять ножницами или ножовкой для резки металлу. Дисковая пила должна обязательно иметь диск с зубьями, абразивный в данном случае не подойдет. Удобство использования дисковой пилы определяется её большой производительностью, что очень удобно при монтаже большой площади крыши. Одно из главных неудобств – работа с дисковой пилой может выполняться только на твердой поверхности земли. По этой причине подгонять кровельный материал «по месту» с её помощью не получится. Резка металочерепицы электролобзиком – это один из самых доступных способов произвести раскрой. С этой целью необходимо произвести запас большого количества пилок для лобзика с мелкими зубьями. Резка металлочерепицы лобзиком значительно уступает по скорости дисковой пиле, но есть хорошая возможность выполнять технологические операции непосредственно на крыше. Еще одним существенным недостатком лобзика является повышенный расход пилок, которые очень быстро стираются об металлочерепицу. Высечные электроножницы относят к классу профессионального дорогостоящего электроинструмента. Они позволяют производить разрез металочерепицы без образования каких-либо дефектов. Скорость работы и возможность применения, как на земле, так и на крыше, делают высечные электроножницы одним из самых оптимальных решений данного вопроса. Единственный недостаток данного инструмента – это его немалая цена, которая стартует от 500$. В большинстве случаев каждый специалист определяет для себя сам, чем нужно резать металлочерепицу и как разрезать её с минимальным процентом отхода. [video width="450" height="360" mp4="http://trt.kz/wp-content/uploads/2017/07/Чем-резать-металлочерепицу.mp4"][/video]

Подробнее

МОНТАЖ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Монтаж водосточной системы прямоугольного сечения в целом аналогичен монтажу водосточной системы круглого сечения. Обращаем Ваше внимание! Запрещается резать металлочерепицу абразивным кругом ("болгаркой"), так как в этом случае под действием высокой температуры выжигается не только полимерное покрытие, но и цинк. Это приводит к началу бурного процесса коррозии, образуются подтеки ржавчины. Крепление металлочерепицы к обрешетке осуществляется с помощью специальных оцинкованных саморезов с цветной головкой и прокладкой из ЭПДМ-резины. Для их вкручивания рекомендуется применять шуруповерт или электродрель с регулятором оборотов и реверсом. Возможные при монтаже царапины металлочерепицы Вы можете закрасить аэрозолем того же цвета. После установки стропил рекомендуется осуществить контрольный обмер скатов крыши, так как в процессе строительства возможны отклонения от проекта. Проверьте прямоугольность и плоскостность крыши, измерив диагонали скатов. Небольшие дефекты прямоугольности крыши (до 10 мм) можно скрыть с торцов с помощью доборных элементов. Внимание! Металлочерепицу рекомендуют укладывать на кровлю с уклоном не менее 14 градусов. Основной размер, определяющий длину листов, длина ската – от карниза до конька – устанавливается с учетом свеса листа металлочерепицы с карниза крыши (40 мм). Если длина ската превышает 6-7 метров, листы разбивают на два или более кусков, которые укладываются с нахлёстом 150 мм. Длинные листы имеют меньше стыков, но работать с ними менее удобно, чем с более короткими из-за большой гибкости. По ширине ската количество листов определяется исходя из полезной ширины листа 1100мм. При сложной геометрии крыши, наличии ендов, выступающих слуховых и мансардных окон, башенок и т.п. правильный подбор листов помогут Вам сделать наши менеджеры. Заводская упаковка надежно защищает металлочерепицу от повреждения при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке. Погрузка металлочерепицы производится только мягкими стропами с помощью специальной траверсы в открытые машины с длиной кузова не меньше длины листов. Основание под металлочерепицу должно быть ровным и прочным. Пачки под металлочерепицу должны быть надежно закреплены. Запрещается на металлочерепицу укладывать тяжелые грузы, так как они могут вызывать деформацию листов. При разгрузке необходимо привлечение достаточного количества рабочих (из расчета 1 человек на 1,5 - 2 м.п. листа). Поднимать и переносить листы необходимо аккуратно в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов. Запрещено бросать листы и тащить волоком. Внимание! Кромки листов острые. Условия хранения металлочерепицы. Пачки металлочерепицы в заводской упаковке необходимо уложить на ровном месте на брусья толщиной 20 см с шагом 0,5 м. При хранении более 1 месяца листы металлочерепицы следует распаковать и переложить рейками (штабель до 70 см высотой). При суточном перепаде температур на нижней поверхности металлического листа образуется конденсат. Кроме того, испарения, поднимающиеся из внутренних помещений дома, в холодном воздухе подкровельного пространства превращается в воду. Избыточная влажность приводит к намоканию утеплителя, и, следовательно, снижению его теплотехнических характеристик, промерзанию крыши и образованию наледей на кровельном покрытии, гниению стропил и обрешетки, появлению плесени, порче внутренней отделки помещений. Во избежание подобных явлений необходимо использовать утеплитель достаточной толщины и защитить его с помощью гидроизоляционной пленки от конденсата и с помощью пароизоляционной пленки от влаги из помещений. Для устранения влаги из подкровельного пространства устраивается естественная вентиляция так, чтобы воздух беспрепятственно проходил от карниза к коньку. Для этого между металлочерепицей и гидроизоляцией при помощи обрешетки создают вентиляционный зазор высотой около 40 мм. В подшивке свесов крыши оставляют щели шириной 50 мм, а в уплотнителе конька освобождают специальные отверстия. Полотнища пароизоляционной пленки укладывают под утеплитель внахлест и герметично соединяют клейкой лентой. Рулоны гидроизоляции раскатывают на стропила поверх утеплителя горизонтально от карниза к коньку с нахлестом 150 мм. При этом сторона с цветной полосой на краю должна быть обращена наружу. Переворачивать материал не допускается. Пленку укладывают с провисом 20 мм, оставляя зазор около 20 мм до утеплителя, в противном случае пленка потеряет свои свойства. Существует много видов подкровельных пленок, об области применения которых проконсультируйтесь с менеджером. Обрешетка состоит из обработанных антисептиком брусков сечением 50x50 мм и досок 32x100 мм (величины ориентировочные). Сначала к стропилам поверх гидроизоляции от конька к карнизу прибиваются спадающие бруски 50x50, к которым затем горизонтально крепятся доски обрешетки. Первая от карниза доска обрешетки берется на 10-15 мм толще остальных (~ 50x100 мм). Расстояние от начала первой доски обрешетки до середины второй доски равно 300 мм. Расстояние между серединами всех остальных досок обрешетки сечением 32x100 мм равно 350 мм. Если расстояние между стропилами превышает 1000 мм, используют более толстые доски обрешетки. В ендовах, вокруг дымоходов, мансардных окон и т.п. обрешетка выполняется сплошной. По сторонам коньковой планки прибиваются по две дополнительные доски. Торцевые планки поднимают выше рядовой обрешетки на высоту профиля металлочерепицы. В месте внутреннего стыка скатов к сплошной обрешетке крепят саморезами нижние ендовы. При стыковке планок делают нахлест около 100-300 мм (в зависимости от угла наклона крыши). Затем, предварительно разметив и подрезав, укладывают листы металлочерепицы. Сверху на стык листов, редко выглядящий красиво, монтируют декоративный элемент - верхнюю ендовую планку. Внимание! Места примыканий - традиционно самые слабые места крыши и к их устройству надо подходить особенно внимательно. Для герметичного примыкания металлочерепичной кровли к печным трубам или стенам на скате крыши организуют внутренний фартук. Для его изготовления используют нижние планки примыкания. Планку прикладывают к стенкам трубы и отмечают верхнюю кромку планки на стенке. Затем по намеченной линии болгаркой пробивают штробу. Когда штробление будет завершено, пыль убирают, а штробу промывают водой. Установку внутреннего фартука начинают с нижней стенки трубы. Нижнюю планку примыкания подрезают по месту, устанавливают и закрепляют саморезами. Таким же образом фартук монтируют по остальным стенкам, не забывая делать нахлесты около 150 мм, чтобы исключить возможность протечек. Вставленный в штробу край планки герметизируют. Затем под нижний элемент внутреннего фартука заводят плоский лист - галстук, предназначенный для стока воды. Галстук направляют либо в ендову, либо вниз до карниза крыши. По краю галстука с помощью плоскогубцев и молотка выполняют бортик. Поверх внутреннего фартука и галстука монтируются листы металлочерепицы. Когда установка кровельного покрытия вокруг печной трубы завершена, приступают к изготовлению и монтажу наружного декоративного фартука из верхних планок примыкания. Он устанавливается также, как и внутренний, но его верхнюю кромку крепят прямо к стене, не заводя в штробу. Верхний фартук рекомендуются установить от конька то трубы поверх металлочерепицы. Внимание! Передвигаться по металлочерепичной кровле нужно в мягкой обуви, ступая в прогиб волны. Кровельщики должны быть обеспечены средствами безопасности. Установите держатели желоба на нижней доске обрешетки в соответствии с инструкцией по монтажу водосточной системы. Внимание! При установке держателей учтите, что край желоба должен быть расположен на 25 - 30 мм ниже края металлочерепицы. Это делается для обеспечения лучшей сохранности желобов при сходе пластов снега с крыши. Вставьте и закрепите желоб в держателях. Прикрепите к обрешетке карнизную планку: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх карнизной планки, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб. Первый лист металлочерепицы выравнивается по торцу крыши и закрепляется одним саморезом у конька. При этом вынос листа относительно карниза составляет 40 мм. Второй лист укладывается внахлест на первый, если монтаж кровли ведется справа налево или край второго листа подкладывается под край первого, если монтаж производится слева направо. Листы соединяются саморезами в верхнюю часть перехлеста так, чтобы они не были прикручены к обрешетке и могли вместе поворачиваться относительно самореза, удерживающего первый лист у конька крыши. Третий лист монтируется аналогично второму. Скрепленные между собой три листа выравниваются параллельно карнизу крыши. Внимание! Если Вы приобрели металлочерепицу с защитной пленкой, обязательно снимите защитную пленку при монтаже. Если листы металлочерепицы нужно стыковать по длине, порядок укладки листов указан на рисунке Б. При этом соединяются и выравниваются по торцу крыши листы 1 - 4. Низ листа металлочерепицы прикрепляется саморезами в подошву волны через волну. Следующие ряды саморезов вкручиваются в шахматном порядке через одну волну. Боковой нахлест листов металлочерепицы скрепляется саморезами по гребню каждой волны. Количество саморезов - 6-8 штук на квадратный метр. На торцы крыши устанавливают торцевые планки. Их закрепляют через 500-600 мм саморезами длиной 28 мм (сбоку) и 80 мм (сверху). Нахлест между планками - 50 мм, при необходимости планки подрезают. Коньковые планки бывают плоские или круглые. Монтаж круглой коньковой планки начинается с крепления саморезами или заклепками по ее торцам плоских или конусных заглушек (в соответствии с формой крыши). На конек укладывают фигурный уплотнитель с предварительно освобожденными вентиляционными отверстиями, на который монтируют плоскую или круглую коньковую планку, закрепляемую коньковыми саморезами или залепками (80 мм) через одну волну металлочерепицы. Между коньковыми планками делают нахлест 100 мм. В качестве экономичного варианта решения указанной проблемы можно применить планку снегозадержателя, которая крепится через волну коньковыми саморезами (80 мм) совместно с усиливающей планкой к обрешетке, нижний край снегозадержателя крепится к металлочерепице обычными саморезами.

Подробнее

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА КРЫШЕЙ

Идеальное состояние крыши является залогом длительного срока службы всего дома в целом. Ведь именно крыша защищает дом и его жильцов от атмосферных осадков, создает неповторимый уют. Для того чтобы поддерживать крышу в отличном состоянии нужно периодически проводить профосмотр и своевременно ухаживать за кровельными материалами. Потому что предотвратить разрушение гораздо проще, чем остановить его. Таким образом, Вы сможете увеличить срок эксплуатации крыши. В последнее время особой популярностью пользуются такие кровельные материалы как металлочерепица и профнастил. Крыша, покрытая таким материалами весьма долговечна, так, как и металлочерепица и профнастил имеют защитное полимерное покрытие, предотвращающее появление коррозии. Однако скопление грязи и агрессивное влияние окружающей среды со временем могут разрушить полимерное покрытие. Именно поэтому крыши, покрытие металлической кровлей нужно постоянно очищать, чтобы продлить срок ее службы. Специалисты из нашей компании составили небольшой список правил, соблюдение которых поможет сохранить крышу в первоначальном состоянии: чистить кровлю можно с помощью воды, подаваемой под высоким давлением и щетки с мягкой щетиной; убирать опавшие листья и грязь, лучше всего используя мягкую ворсистую щетку и обычную воду. Делать это необходимо минимум один раз в год; очищать крышу от засохшей грязи помета птиц можно с помощью деревянных скребков или щеток; скопившийся снег необходимо удалять с применением инструментов, не способных повредить полимерное покрытие, например, деревянным скребком; стальную кровлю необходимо окрашивать минимум один раз в три года. Соблюдайте все вышеперечисленные правила, и Ваша крыша будет радовать Вас много лет!

Подробнее

МОНТАЖ ПРОФНАСТИЛА

Для скатных крыш рекомендуется использовать профнастил с высотой профиля не менее 20 мм. Для этих целей наиболее подходят профили НC-16, НC-20, НС-21, С-35. Рекомендуемый шаг обрешетки для них до 1 м. Профиль Н-60 являются самонесущими и чаще используются на плоских крышах промышленных объектов. Для них расчет стропильной конструкции и шаг прогонов (обрешетки) должны определяться проектом. ОБМЕР ДЛИНЫ И РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ПРОФЛИСТОВ Длина профлиста традиционно равна: длина ската + карниз, причём надо помнить, что край профнастила всегда должен выступать за линию карниза на 4 см. Количество необходимых листов профнастила рассчитать просто: делим длину по коньку крыши на полезную ширину профилированного листа, а потом округляем в большую сторону. При покрытии ската двумя или более листами, учитывать нахлест - 200 мм. В местах горизонтального нахлеста использовать уплотнение. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КРОВЛИ Под листы нужно использовать нижний гидроизоляционный настил, препятствующий попаданию конденсата на конструкцию кровли. Настил растилают в нахлест по направлению конька, начиная с области карнизного свеса. Крепят настил к стропилам, например, клепками. Нахлест настила - в среднем 150 мм. Не натягивайте настил туго между стропилами, оставьте примерно 20... 30 мм свободного прогиба. По обе стороны конька (шатрового конька) протяните в перегиб более 150 мм настила. Настил протяните в зоне карнизного свеса так, чтобы конденсат не стекал на стеновую конструкцию и, чтобы струя воздуха беспрепятственно могла пройти к верхней части настила (см. рис.1). В зоне фронтонного свеса: настил протяните на расстояние 200 мм от крайней точки стеновой конструкции (см. рис.2). Обрешетку прибивают поверх гидроизоляционного настила (минимальная толщина досок 32х50 мм). ВЕНТИЛЯЦИЯ ОБРЕШЕТКИ Поверх гидроизоляционного настила, в местах стропил, прибивают вентиляционные рейки таким образом, чтобы от карниза струя воздуха беспрепятственно проходила между настилом и кровельным листом. Воздух с карниза удаляется через вентиляционный элемент конька (шатрового конька) или при коротких строениях конька (до 10 м) через торец фасонного конька. При кровельном примыкании, при стыке кровли со стеной, вентиляция осуществляется по схеме, например, как на рисунке 1. НИЖНЯЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ НАСТИЛА Зона карнизного свеса должна обеспечивать беспрепятственное направление струи воздуха от карниза в поднастиловое вентиляционное пространство, которая далее удаляется через ветровые окошки чердака. В кровельных конструкциях, где теплоизоляция направлена по скату до конька, гидронастил не натягивается до конька, оставляется непокрытым у конька (приблиз. 100 мм) и попадание воды в строение предотвращает вентилируемое уплотнение конька "ТОП - РОЛЛ" (см. рис.2) или вентиляционный конек (см. рис.3). Для предотвращения просачивания влаги на обрешетку под конек прибивается полоска из гидроизоляционного материала. На шатровую и двухскатную кровлю таким же образом устанавливается вентиляционный конек. Нижний вентиляционный зазор под настилом по всей длине конструкции должен составлять не менее 100 мм. ОБРЕШЕТКА КРОВЛИ, УКЛАДКА И КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ ПРОФНАСТИЛА. При выборе толщины обрешетины следует принять во внимание высоту профильного листа и соответствующую длину крепежа (если крепеж с волны профиля). Минимальное сечение досок - 32х100 мм (рис.1). Выходящая на карниз доска должна быть толще других. Для фасонной черепицы типа 2 и 3 - на 10 мм толще, у черепицы типа 1 - на 15 мм толще. Интервал установки обрешетины для фасонной кровли соответствует кратности черепицы. Доски прикрепляются к стропилам горячеоцинкованными гвоздями 2,8х75 мм (2 шт. /перекрест). Внимание! Не прибивать конек, оставить достаточный вентиляционный зазор (см.рис.2). Установите необходимые дополнительные опорные доски и бруски для сквозных выводов (напр. пожарный люк, вентиляционная фурма, дымовая труба), см. рис.3 При монтаже двух или более листов, используйте брусок под шов. При монтаже следует аккуратно ходить по профнастилу, так как лист может не выдержать большие нагрузки! При ходьбе по профильному листу, наступать в местах обрешетки: вдоль - в прогиб волны, поперек - на складку профиля. Укладку листов начинают слева направо или наоборот. Право-, или левосторонний антикапиллярный паз каждого листа при установке должен быть накрыт последующим листом. Листы укладывают по линии карниза, с выступом от карниза на 45 мм. Монтаж следует начинать, укрепив первый лист одним шурупом по середине у конька, в прогиб профиля. Затем уложите второй лист и скрепите нахлест одним шурупом у карниза, по верху волны профиля. Листы выровните по линии карниза и скрепите между собой в нахлесте шурупами 4,8х2,8 мм, с шагом крепежа - 550 мм (при использовании вертикального уплотнения - шаг крепежа: 300 мм). Скрепите таким образом 3 - 4 листа между собой и выровните с помощью трассерного шнура нижний край по линии карниза. Только после этого листы прикрепляют к обрешетке. Монтаж следующих листов продолжают, прикрепив лист сначала к предыдущему листу и только затем крепить к обрешетке. Если количество листов для двухскатной крыши - нечетное, то один лист предназначен для разрезания. Тогда укладку листов на второй скат крыши начинают с обрезанного листа. КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ ПРОФНАСТИЛА Для крепежа профильных листов используются шурупы, снабженные уплотнением (ЭПДМ-резина). Целесообразнее крепеж шурупами, чем гвоздями, так как, надежность крепления шурупами вдвое больше. Во избежание вмятин на листе, шурупы не должны затягиваться слишком туго. Для ввинчивания шурупов используется электродрель с плавной регуляцией скорости вращения и обратным ходом. Расход шурупов - 6 шт./кв.м ВНУТРЕННЯЯ РАЗЖЕЛОБКА КРОВЛИ V - образная планка устанавливается по следующей схеме (см. рис.1). Начните монтаж с укладки гидронастила вдоль по направлению разжелобки и прикрепите к стропилам. Затем гидроизоляционный настил устанавливается по всей кровле. Установите вентиляционные рейки на скат (напр. 32х50 мм), оставляя приблизительно 50 мм до опорного узла. Деревянный настил разжелобки начинают от опорного узла на расстоянии приблизительно 50 мм, используемая толщина досок (32х100мм) такая же, как и у обрешетки. Далее устанавливается обрешетка примыкающих скатов. Укрепите несколькими шурупами от карниза в местах примыкания разжелобки к обрешетке. Нахлест планок для разжелобки - не менее 200 мм, и швы нахлеста герметизируются мастикой. Прикрепите кровельные листы к обрешетке и проложите уплотнение между кровельным листом и планкой разжелобки. Расстояние между краями кровельных листов приблизительно 200 мм. Устройство внутренней разжелобки в местах сопряжения основного ската с выступающими конструкциями. Принцип монтажа внутренней разжелобки, примыкающей к основному скату (см. рис.2), ведется как описано выше, но порядок монтажа следующий: Установите кровельный лист от карниза вдоль основного ската так, чтобы верхний край листа находился выше нижнего края у разжелобки на 400 мм. Выровняйте край разжелобки по карнизу примыкающего ската и закрепите металл шурупами в местах примыкания разжелобки к обрешетке. Крыло разжелобки, лежащее на основном скате, заведите на смонтированный кровельный лист. Установите кровельные листы скатов, оформляя линию разжелобки. СКВОЗНЫЕ ВЫВОДЫ Рекомендуется установка сквозных выводов по возможности ближе к коньку / верхнему карнизу. Вокруг пожарного люка, вентиляционной фурмы и трубы монтируются опорные бруски и дополнительные необходимые доски (сплошная деревянная конструкция, см. рис.1) Все стыки должны быть тщательно герметизированы. Нахлест основ пожарного люка и вентиляционной фурмы с кровельными листами подобен нахлесту листов. В комплект сквозных выводов (VILPE-вентиляторы, вентиляционные выходы, воздухоочистителей и канализации) входят уплотнитель, основание с уплотнителем, уплотнитель кровельной проходки из метеоустойчивой ЭПДМ-резины (подробная инструкция монтажа приложена к комплекту). Нельзя допускать большие снеговые нагрузки на вывод, при необходимости снег убирать. Если расстояние от конька до вывода больше метра, рекомендуется установка снегоуловителя над выводом. СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ Для безопасной эксплуатации крыши рекомендуется установка снегоуловителя в местах возможного схода снега. Снегоуловитель монтируется в зоне несущей конструкции стены. До монтажа кровельных листов установите параллельно по скату дополнительные опорные доски, например 50х100 мм, для крепежных основ снегоуловителя. Прикрепите к опорной доске крепежные основы снегоуловителя (4 шт./ комплект) на расстоянии 750 мм друг от друга по низу волны 8мм шурупами или болтом и шайбой. Между кровельным листом и крепежной основой прокладывается уплотнительная лента Зx30. Установите овальные/ или круглые трубы (2 шт./ комплект) к крепежным основам и закрепите края труб пультами 8х35 мм (см. рис.2) ТОРЦЕВАЯ ПЛАНКА Прикрепите торцевую планку к фронтонной доске (выше обрешетки на высоту профильного листа) кровельными саморезами, с шагом крепежа приблизительно 800 мм. Нахлест фронтонных планок - 100 мм. КОНЬКОВАЯ ПЛАНКА До установки фасонной коньковой планки закрепите торцевую крышку заклепками у торца. Нахлест фасонных коньковых планок - 130 мм, у гладких коньковых планок - 100 мм. Соедините 4,8х28 шурупами по краю 2-5 планок между собой и установите по направлению конька. Проложите уплотнение между планкой и профнастилом. Прикрепите коньковую планку саморезами сквозь уплотнение к листу по верху каждой второй волны. В случае примыкания конька к скату, вырезать торец коньковой планки под скат и установить вплотную под кровельный лист. К фасонной коньковой планке можете приобрести торцевые крышки, торцы шатровой крыши, Y-, Т-образные коньки, которые крепятся под конек шурупами. (У Y-образного конька: раздваивающие стороны крепятся сверху конька). СОСТЫКОВОЧНАЯ ПЛАНКА Выполняя монтаж, состыковочную планку используют в стыке кровли и стены. Состыковочная планка выгибается под уклон кровли и крепится к профнастилу по верху каждой второй волны (для профнастила шаг крепежа 400 мм). При монтаже планки проложите уплотнение между планкой и профнастилом. Пристенный край планки остается под обшивкой стены (при стыке с каменной стеной, пристенный край планки заводится в "выдру" и уплотняется специальной уплотняющей массой). Проверьте достаточность вентиляции при стыке кровли и стены. Нахлест планок - не менее 100 мм и используйте уплотнительную массу в местах соединения. КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА Карнизная планка у карниза служит направляющей стока воды в водосточный желоб и препятствует попадание воды на карнизные доски. До установки кровельных листов прикрепите карнизную планку к самой нижней обрешетке оцинкованными саморезами с шагом крепежа 300 мм. Нахлест карнизных планок - 50 мм. Можно проложить между карнизной планкой и кровельным листом уплотнение во избежание, например, появления птичьих гнезд. РЕЗКА ПРОФИЛЯ Выполняя монтаж кровли, профили можно резать: электрическими высечными ножницами, электролобзиком, дисковой пилой с твердосплавными зубьями, ножницами ручными для металла, ножовкой с мелкими зубьями. Запрещена резка абразивным кругом, так как горячие стружки, попадающие на покрытие, прожигают его и это приводит к ускоренной коррозии.

Подробнее

ПОДШИВКА КАРНИЗА КРЫШИ ПРОФЛИСТОМ С8

Когда строительство дома подходит к завершающему этапу – выстроены стены и готова крыша, необходимо задуматься о подшивке карниза крыши. К этому вопросу нужно отнестись очень ответственно, ведь обшивают карнизы не только для эстетической красоты. Подшивку карниза выполняют для утепления, дополнительной шумо и теплоизоляции и, конечно же, для гидроизоляции, чтобы в случае сильных затяжных ливней не было намокания крыши, стены и кровля служили значительно дольше и к ней же крепится водосточная система. Теперь нужно определиться с выбором материала. Рекомендую использовать металлический сайдинг, софиты, профнастил. Почему именно эти материалы? Потому, что они устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, и соответственно служат на протяжении длительного срока. На современном рынке представлен широкий выбор строительной продукции, и подобрать материал для подшивки можно и по цене и по цветовой гамме, чтобы, к примеру, цвет подшивки гармонировал с цветом кровли или водосточной системы. Карниз, который сделали плохо и некачественно только испортит внешний вид Вашего дома, поэтому внимательно подойдите к выбору специалиста. Производят два вида софитных панелей – двойные и тройные. По конструкции софиты очень похожи на сайдинг. Сплошными софитными панелями можно использовать для облицовки фасадов. Софитные панели стойки к механическим факторам, они обладают негорючестью и по сроку службы долговечны. Следует отметить, что с  софитами легко и удобно работать. А теперь подробней остановлюсь на монтаже. Подшивка карниза крыши профлистом С8      К карнизному свесу нужно прикрутить две планочки. Снизу первой планки прикручиваем профиль. Нужно запомнить, что длина листов пролиста должна быть  равна ширине карниза. Количество листов просчитывается в зависисмости от периметра карниза. Затем верхний край профлиста крепим к верхней планке, а нижний край прикрепляем к нижней планке.На завершающем этапе необходимо место стыка профлиста с верхней планкой зашить лобовой планкой. Промежуток между стеной и карнизом закрывают наружным углом в цвет подшивки. Профлистом зашивают карнизы домов, зданий, высоток.

Подробнее

ВЛАГО- И ПАРОИЗОЛЯЦИИ КРЫШИ, СТЕН, ПОЛОВ

Выполняя монтаж кровли своими руками, обязательно следует соблюдать следующее правило: пароизоляционный материал ТЕХНОХАУТ B должен проходить под обшивкой внутри дома, а ветрозащитный материал ТЕХНОХАУТ А должен укладываться с наружной стороны дома, поверх утеплителя. Проблему влаго- и пароизоляции крыши в полной мере решает применение двух подкровельных пленок – ветрозащитной мембраны ТЕХНОХАУТ А и пароизоляционной мембраны ТЕХНОХАУТ B   МОНТАЖ ВНУТРЕННЕЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И ПАРОИЗОЛЯЦИИ Технология монтажа кровли подразумевает под собой укладку пароизоляции ТЕХНОХАУТ B следующим образом: мембрана в утепленной кровле крепится к утеплителю гладкой стороной для защиты его от паров, поступающих изнутри помещений, а в неутепленной кровле Технохаут гладкой стороной укладывается к кровельному покрытию. Пароизоляционную мембрану раскатывают горизонтальными полотнищами по направлению снизу вверх с перекрытием не менее 10 см. Чтобы монтаж кровли был осуществлен на совесть, места стыков полотнищ проклеиваются строительным скотчем. Правильная технология монтажа кровли также должна предусматривать наличие вентиляционного зазора (3 см) между внутренней отделкой и поверхностью паробарьера. Монтаж кровли своими руками, основные правила: - если в здании утеплитель закреплен с наружной стороны стен, монтаж ТЕХНОХАУТ B производится на элементы несущего каркаса, располагаясь гладкой стороной к внутренней стороне утеплителя; на кирпичных и блочных стенах при установке пароизоляции используется соединительная лента, после чего Технохаут закрепляется стандартным способом с помощью оцинкованного профиля или контрреек; - при гидроизоляции бетонных полов мембрана укладывается прямо на плиты с перехлестом в 20 см, поверх гидроизоляции для выравнивания пола применяется цементная стяжка; - если предстоит монтаж кровли плоского типа, Технохаут используют с целью защиты утеплителя и элементов конструкции от влияния паров, выходящих из помещения наружу. При этом мембрана раскатывается по основанию с перехлестом сантиметров в 15, стыки скрепляются соединительной лентой, а поверх мембраны укладывается теплоизоляция и кровельное покрытие. МОНТАЖ ФАСАДНОЙ И ПОДКРОВЕЛЬНОЙ ВЛАГОИЗОЛЯЦИИ При использовании подкровельной мембраны ТЕХНОХАУТ А технология монтажа  кровли выглядит следующим образом: Технохаут горизонтальными полосами укладывается на утеплитель, начиная с низа крыши по направлению к верху, при этом каждое последующее полотно мембраны настилается на предыдущее с нахлестом в 10 см. Осуществляя монтаж кровли своими руками, следите, чтобы подкровельная мембрана была плотно прижата к утеплителю - можно прижать ее рейками. Укладывайте  мембрану волокнистой стороной к утеплителю и не забудьте оставить вентиляционный зазор около 5 см величиной между мембраной и кровельной обрешеткой. Крепится пароизоляционный материал стандартным способом, точно так же, как и в случае с другими подкровельными пленками. Технохаут позволяет защитить наружный утеплитель, используемый в зданиях с вентилируемыми фасадами, от ветра и осадков, которые проникают под обшивку через вентилируемый зазор. Мембрана ТЕХНОХАУТ А обеспечивает выведение влаги из теплоизоляционного материала, оберегая от непогоды каркасные, щитовые конструкции и стены из бруса. МОНТАЖ ВЕТРОЗАЩИТЫ Ветровлагозащитная мембрана в конструкциях зданий с вентилируемыми фасадами укладывается поверх теплоизоляционного материала наружу гладкой стороной, с внутренней стороны зазора для вентиляции. Монтаж ветрозащиты осуществляется с учетом особенностей монтажной системы и в соответствии с типом наружной облицовки. При монтаже очень важно следить, чтобы Технохаут плотно прилегал к утеплителю, не провисал, не имел незакрепленных участков, иначе при резких ветровых нагрузках в вентиляционном зазоре не удастся избежать акустических «хлопков». При размещении полотнищ Технохаута необходимо предусматривать естественный сток влаги, которая попадает под облицовку. Технология монтажа кровли с утеплением подразумевает расположение мембраны поверх утеплителя, при этом раскатывание и нарезка мембраны производится прямо на стропилах. Монтаж кровли с использованием пленки Технохаут ведется от нижней части крыши по направлению к верхней. Горизонтальные полотнища при этом укладываются наружу гладкой стороной внахлест с перекрытием по всем стыкам, как минимум, на 15 см. На стропилах мембрана укрепляется с помощью деревянных контрреек размерами 4х5 см с использованием саморезов или гвоздей. Сверху на контррейки монтируется сплошной дощатый настил, либо обрешетка – смотря какое кровельное покрытие подразумевает монтаж кровли. Выполняя монтаж кровли с применением материала Технохаут, оставьте между кровельным покрытием, пленкой и утеплителем зазор для вентиляции, равный толщине контррейки. Влагозащитную мембрану в натянутом положении закрепите так, чтобы между стропилами провисание было не более 2 см. С поверхности пленки влага должна естественным образом стекать по нижней кромке в водосточный желоб. Правильный монтаж кровли также предусматривает наличие вентиляционных отверстий для циркуляции воздуха, а для того чтобы выветривался конденсат, необходимо сделать вентилируемым подкровельное пространство.

Подробнее
Прайс лист price-03.07.2017
ЗАЯВКА НА РАСЧЁТ
СКАЧАТЬ ПРАЙС
НАПИСАТЬ ПИСЬМО
СКАЧАТЬ ПРАЙС
Введите символы, которые показаны на картинке
После нажатия кнопки "Отправить" скачивание прайса начнется автоматически
 
Введите символы, которые показаны на картинке
ЗАЯВКА НА ДЕТАЛЬНЫЙ РАСЧЁТ
Вложить файл
- поля обязательные для заполнения